ছিনতাই নাকি বিনিয়োগ? বিদেশী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা ইতালির তৈরি একটি গহনা অধিগ্রহণের দ্বারা কলঙ্কিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইতালীয়দের খুব সংবেদনশীল এবং জাতীয়তাবাদী বলে মনে হয়। এমনকি শেষ বিক্রয়, Loro Piana যে যেটি Lvmh-এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তা অবিলম্বে ইতালীয় মাটিতে আরেকটি ফরাসি অভিযান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এটি কি সত্যিই ঘটনা, এবং আমাদের কেবল এটির জন্য অনুশোচনা করা উচিত, বা এটি কি বরং মহান মূল্যের বাস্তবে আরও বিনিয়োগের প্রশ্ন নয়, ফ্যাশনের ক্ষেত্রে, একমাত্র যা সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক আগ্রহকে আকর্ষণ করে? নিজেকে জিজ্ঞাসা করা কেন বিলাসবহুল সেক্টরে অনুরূপ ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করতে সক্ষম কোনও আর্থিক-শিল্প কেন্দ্র ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেনি তার মানে আমাদের ব্যবসায়িক মডেলের কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়া।
এমিলিয়ান বুরানি আরও মর্যাদাপূর্ণ ব্র্যান্ডের সাথে একটি গোষ্ঠী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কৌশল এবং দেউলিয়াত্বের ফলাফলের সাথে, সেইসাথে মোলিসে টোনিনো পার্না, যিনি ফেরে অর্জনের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছিলেন, ইট হোল্ডিং-এর চূড়ান্ত পরাজয়ে পৌঁছেছিলেন। একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের জন্য মনে হয়েছিল যে এমনকি মারজোট্টো গ্রুপটিও দুর্দান্ত ইতালিয়ান ফ্যাশন পোলের পথে যেতে পারে: এটি হুগো বস এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ভ্যালেন্টিনো ফ্যাশন গ্রুপের সময় ছিল। তবে সেই ক্ষেত্রেও, পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল পেরমিরা তহবিলের কাছে বিক্রি করা (যা তখন ভ্যালেন্টিনোকে কাতারের আমিরের কাছে বিক্রি করেছিল)।
ইতালিতে, বিভিন্ন পণ্য এবং সৃজনশীল গল্পগুলিকে একত্রিত করতে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করার সাথে সাথে তাদের মূল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম সত্যিকারের "বিলাসী গোষ্ঠী" জন্মগ্রহণ করেনি। একটি প্রতীকী ঘটনা হল প্রাদা যা 1999 সালে, সৃজনশীল বিলাসের একটি বৈচিত্র্যময় হাব হয়ে উঠতে আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল: সেই বছরে, এবং 2001 সাল পর্যন্ত, প্যাট্রিজিও বার্টেলি ধীরে ধীরে হেলমুট ল্যাং, জিল স্যান্ডার, চার্চস, অ্যাজেডিন আলাইয়া, গাড়ির জুতো, Genny এবং Byblos এবং Fendi একটি শেয়ার. প্রাদার মালিক এমনকি গুচির দখল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন: এটি ছিল 1999, কিন্তু কয়েক মাস পরে, এবং "চমৎকার মূলধন লাভ" সহ (যেমন বার্টেলি নিজেই 230 বিলিয়ন পুরানো লিরেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন) তিনি তার শেয়ারের ব্লক Lvmh-এর কাছে বিক্রি করেছিলেন। (যা তখন পিনল্টের পিপিআরের সাথে গুচির চূড়ান্ত যুদ্ধে হেরে যায়)।
যদিও এটি সেই সময়কাল যেখানে বার্টেলি এখনও একটি বৃহৎ মাল্টি-ব্র্যান্ড গ্রুপের শক্তি নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন: কিন্তু টুইন টাওয়ারের পতন এবং তালিকাভুক্তি প্রকল্প, একত্রে প্রচুর ঋণ জমে যাওয়া তাকে ঠেলে দিয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন। "বিদেশী" ব্র্যান্ডগুলি সব বিক্রি হয়েছিল (চার্চ এবং গাড়ির জুতো বাদে) এবং মিউচিয়া প্রাদার সৃজনশীলতা, নতুন বাজারে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সাহসী কৌশলের সাথে, প্রাদা এবং মিউ মিউ লাইনগুলিকে এতটা বৃদ্ধি করেছে যতটা অনুমতি দেওয়া যায়, দুটি বছর আগে, একটি গ্রুপের হংকং মধ্যে তালিকা দৃঢ়ভাবে তার নিজস্ব সৃজনশীল পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত করা. প্রকৃতপক্ষে, এটি হল বিন্দু: ফ্যাশন সংস্থাগুলির বিকাশের ইতালীয় পথটি অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতার ক্রমাগত লাইন অনুসরণ করে এবং অন্যদিকে, এটি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্যে আঘাত করে না। হাইপোথিসিস সব মহান ইতালীয় ফ্যাশন সাফল্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়.
আমরা Salvatore Ferragamo গ্রুপ সম্পর্কে কথা বলছি, স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম কিন্তু অধিগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক যা ফ্যাশন সেক্টরে পারিবারিক ব্র্যান্ডে যোগ করে। আমরা টডস, ডেলা ভ্যালের দুর্দান্ত সাফল্যের কথাও উল্লেখ করছি, যেটিতে হোগান এবং ফে ব্র্যান্ডগুলিও রয়েছে তবে যেগুলি বাড়িতে জন্মগ্রহণ এবং বিকাশ লাভ করেছিল৷ এবং সবশেষে, শেষ কিন্তু প্রথম গুরুত্ব, আরমানি গোষ্ঠী, একটি সৃজনশীল সম্পদের প্রতীক যা অর্থের সাথে বা অন্য কর্পোরেট ইতিহাসের সাথে মিশে যেতে চায় না। এটা জানা যায় যে বার্নার্ড আর্নাল্ট 1998 সাল থেকে আরমানির সাথে প্রীতি করছেন এবং "কিং জর্জ" বারবার এটিকে তার কোম্পানির প্রকৃত আবেদন মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করেছেন। Lvmh গ্রুপটি বেশ কয়েকবার আক্রমণে ফিরে এসেছে এবং এখনও হাল ছাড়েনি, সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতার বয়স (যিনি 79 বছর হতে চলেছে) এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবের উপর নির্ভর করে। জর্জিও আরমানি সর্বদা প্রত্যাখ্যান করেছে এমন অফার দেওয়ার জন্য ফরাসি গ্রুপই একমাত্র ছিল না, প্রসাধনী খাতে তার অংশীদার লরিয়ালও ছিল।
কিন্তু কেন স্টাইলিস্ট-উদ্যোক্তা, বিক্রি করতে বা অংশীদারের জন্য জায়গা তৈরি করতে অস্বীকার করার পাশাপাশি, এমনকি তার নিজের গোষ্ঠীকে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক বিলাসবহুল কেন্দ্রে রূপান্তর করতেও বেছে নেননি কেন? কারণ তিনিও, প্রকৃতপক্ষে, সর্বোপরি, তিনি তার সৃষ্টির গর্ব বজায় রেখেছেন, তার ব্র্যান্ড এবং লাইনের স্বতন্ত্রতা, সংক্ষেপে, তার কাজের, তার আসল আবেগ। জর্জিও আরমানি অর্থকে অবিশ্বাস করে, এবং একজনের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এটি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থারও দোষ না হলে, তিনি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে দায়বদ্ধ হতে পারবেন না তবে তিনি আবেগের সাথে এমন ব্র্যান্ডগুলি বিকাশ করতে সক্ষম হবেন যা তার নিজস্ব নয়, উত্পাদিত নয় তার ব্যক্তিগত সৃজনশীল প্রচেষ্টা। তার জন্য, প্রাদার জন্য, কিন্তু অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে তৈরি করা যেতে পারে, ফ্যাশন এন্টারপ্রাইজের একটি মান রয়েছে যা তার সৃজনশীল এবং উদ্যোক্তা ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।
যদি এই "ইতালীয় সিন্ড্রোম" উল্লিখিত ক্ষেত্রে খুব সফল ফলাফল থাকে, তবে অন্য অনেকের ক্ষেত্রে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে সত্যিকারের বিকাশের মাত্রায় পৌঁছাতে দেয় না, একমাত্র যা আজ একটি ভাল টার্নওভারের গ্যারান্টি দেয়। এবং তাই এটি ঘটে যে ইতালি আজ একটি হীরার খনি, তুলনামূলকভাবে ছোট সংস্থাগুলির, প্রায়শই একটি সম্পূর্ণ উত্পাদন শৃঙ্খল সহ (যেটি লোরো পিয়ানার, উদাহরণস্বরূপ, সেরা কাঁচামাল অধিগ্রহণের জন্য একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক থেকে একটি টেক্সটাইল কোম্পানি পর্যন্ত। -লেভেল এবং সুন্দর বিলাসবহুল ফ্যাশন শপ পর্যন্ত) তাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়, যারা ফরাসিদের মতো, কীভাবে ইতালীয় ব্র্যান্ডের ইতিহাসকে সম্মানের সাথে পরিচালনা করতে জানেন, Lvmh থেকে কেরিং পর্যন্ত (Pinault-এর প্রাক্তন Ppr) সবাই আমাদের উৎপাদন বাস্তবতা ভালোভাবে জানেন। ) আমাদের জেলায় উৎপাদিত হয়। কারণ ফরাসি মডেল - এটি অবশ্যই বলা উচিত, উল্টো দিকে - এর অঞ্চলে আর ফ্যাশন এবং বিলাসবহুল কারখানা নেই।
নোট: দুটি প্রধান ফরাসি বিলাসবহুল খুঁটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্র্যান্ডগুলি৷
LVMH: লুই ভিটন, ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, গিভেঞ্চি, সেলিন, কেনজো, ফেন্ডি, পুচি, বুলগারি, অ্যাকোয়া ডি পারমা, কোভা, লোরো পিয়ানা।
কেরিং (প্রাক্তন পিপিআর): গুচি, বোতেগা ভেনেটা, সেন্ট লরেন্ট, ব্যালেনসিয়াগা, স্টেলা ম্যাককার্টনি, আলেকজান্ডার ম্যাককুইন, সার্জিও রসি, ব্রিয়নি, পোমেলাটো, রিচার্ড জিনোরি, পুমা, ভলকম।
