سرقة أم استثمار؟ يبدو الإيطاليون حساسين وقوميين للغاية عندما يتعلق الأمر بالفضيحة من خلال الاستحواذ على جوهرة صنع في إيطاليا من قبل مجموعات أجنبية. حتى البيع الأخير ، أن لورو بيانا التي تمر تحت سيطرة Lvmh ، تم تعريفها على الفور على أنها غارة فرنسية أخرى على الأراضي الإيطالية. هل هذا هو الحال حقًا ، وهل يجب أن نأسف له فقط ، أم أنه ليس بالأحرى مسألة استثمار إضافي في واقع ذي قيمة كبيرة ، وهو واقع الموضة ، وهو الوحيد الذي يجذب الاهتمام الدولي من جميع وجهات النظر؟ أن تسأل نفسك لماذا لا يوجد مركز مالي صناعي قادر على تنفيذ عمليات مماثلة في قطاع الرفاهية في إيطاليا يعني الذهاب إلى قلب نموذج أعمالنا.
حاول Emilian Burani أن يصبح مجموعة مع المزيد من العلامات التجارية المرموقة ، مع استراتيجيات فاشلة ونتائج الإفلاس ، بالإضافة إلى Molise Tonino Perna ، الذي دخل في الديون للاستحواذ على Ferré ، ووصل إلى الهزيمة النهائية لشركة It Holding. لفترة وجيزة ، بدا أنه حتى مجموعة Marzotto يمكن أن تسلك طريق قطب الموضة الإيطالي العظيم: لقد كانت فترة Hugo Boss ومجموعة Valentino Fashion Group مدرجة في البورصة. ولكن حتى في هذه الحالة ، كانت الخطوة الأخرى هي البيع لصندوق بيرميرا (الذي باع فالنتينو بعد ذلك لأمير قطر).
في إيطاليا ، لم تولد "مجموعات الرفاهية" الحقيقية القادرة على تجميع مختلف المنتجات والقصص الإبداعية وزيادة قيمتها مع احترام استقلاليتها. حالة رمزية هي حالة برادا التي بدت مهتمة ، في عام 1999 ، بأن تصبح مركزًا متنوعًا للرفاهية الإبداعية: في ذلك العام ، وحتى عام 2001 ، استحوذ باتريزيو بيرتيلي تدريجيًا على هيلموت لانج ، جيل ساندر ، تشيرشز ، عز الدين عليا ، أحذية السيارات ، جيني وجبيل وحصة فيندي. حتى أن مالك شركة Prada اعترض على الاستحواذ على Gucci: كان ذلك في عام 1999 ، ولكن بعد بضعة أشهر ، ومع "ربح رأسمالي جيد" (كما حدد بيرتيلي نفسه 230 مليار ليرة قديمة) باع مجموعته من الأسهم إلى Lvmh (التي خسرت بعد ذلك معركة غوتشي الأخيرة مع PPR بينو).
ومع ذلك ، كانت هذه هي الفترة التي لا يزال فيها برتيللي يفكر في الذهاب إلى البورصة بقوة مجموعة كبيرة متعددة العلامات التجارية: لكن سقوط البرجين التوأمين ومشروع الإدراج ، إلى جانب الديون الثقيلة المتراكمة ، دفعه نحو مختلف تماما. تم بيع جميع العلامات التجارية "الأجنبية" (باستثناء أحذية تشرشز وكار شوز) وإبداع Miuccia Prada ، جنبًا إلى جنب مع استراتيجية شجاعة للتوسع التجاري في أسواق جديدة ، مما أدى إلى نمو خطوط Prada و Miu Miu إلى حد السماح ، اثنان منذ سنوات ، تم إدراج مجموعة في هونغ كونغ تتميز بشدة بهويتها الإبداعية الخاصة. في الواقع ، هذه هي النقطة: المسار الإيطالي لتطوير شركات الأزياء يتبع الخط المستمر للإبداع الداخلي ، ومن ناحية أخرى ، لا يصل إلى الهدف بمجرد انفصاله عنه. تم تأكيد الفرضية من خلال كل نجاحات الموضة الإيطالية العظيمة.
نحن نتحدث عن مجموعة سالفاتور فيراغامو ، القادرة على جذب المستثمرين في البورصة لكنها مترددة في القيام بعمليات استحواذ تضيف ، في قطاع الموضة ، إلى العلامة التجارية للعائلة. نحن نشير أيضًا إلى Tod's ، النجاح الكبير الذي حققته Della Valle ، والذي يمتلك أيضًا علامتي Hogan و Fay ، ولكنهما نشأوا أيضًا وطوروا داخليًا. وأخيرًا ، أخيرًا ولكن أولاً في الأهمية ، مجموعة Armani ، شعار مورد إبداعي لا يريد الاختلاط بالتمويل أو مع تاريخ الشركات الأخرى. من المعروف أن برنارد أرنو كان يغازل أرماني منذ عام 1998 واستخدمه "الملك جورج" مرارًا وتكرارًا لتقييم الجاذبية الحقيقية لشركته. عادت مجموعة Lvmh للهجوم عدة مرات وما زالت لا تستسلم ، ربما بالاعتماد على عمر المؤسس (الذي على وشك أن يبلغ 79) وعلى عدم وجود وريث حقيقي. لم تكن المجموعة الفرنسية الوحيدة التي قدمت عروض يرفضها جورجيو أرماني دائمًا ، بل كان هناك أيضًا لوريال ، شريكها في مستحضرات التجميل.
ولكن لماذا لم يختر المصمم ورجل الأعمال أبدًا ، بالإضافة إلى رفضه البيع أو إفساح المجال لشريكه ، تحويل مجموعته الخاصة إلى مركز دولي كبير للرفاهية؟ لأنه أيضًا ، في الواقع هو قبل كل شيء ، حافظ على فخر مخلوقاته ، وفردية علاماته التجارية وخطوطه ، وباختصار ، في عمله ، وشغفه الحقيقي. لا يثق جورجيو أرماني بالتمويل ، ويجب على المرء أن يسأل نفسه إذا لم يكن ذلك أيضًا خطأ نظامنا المالي ، فلن يتحمل المسؤولية أمام المساهمين ، ولكنه لن يكون قادرًا أيضًا على تطوير علامات تجارية ليست خاصة به ، ولم يتم إنشاؤها بواسطة جهده الإبداعي الشخصي. بالنسبة له ، كما هو الحال بالنسبة لبرادا ، ولكن يمكن تقديم العديد من الحالات الأخرى ، فإن مؤسسة الأزياء لها قيمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتاريخها الإبداعي وريادة الأعمال.
إذا كان لهذه "المتلازمة الإيطالية" نتائج ناجحة جدًا في الحالات المذكورة ، فإنها لا تسمح في كثير من الحالات الأخرى بالوصول إلى أبعاد التنمية الحقيقية في الأسواق الدولية ، وهي الوحيدة التي تضمن اليوم معدل دوران جيد. وهكذا يحدث أن إيطاليا اليوم هي منجم للماس ، لشركات صغيرة نسبيًا ، غالبًا مع سلسلة إنتاج كاملة (سلسلة Loro Piana ، على سبيل المثال ، تتراوح من شبكة منظمة لاكتساب أفضل المواد الخام إلى شركة نسيج عالية -المستوى وحتى محلات الأزياء الفاخرة الجميلة) جذابة للغاية لأولئك الذين ، مثل الفرنسيين ، يعرفون كيفية إدارة تاريخ العلامات التجارية الإيطالية باحترام ، ويعرفون أيضًا واقع الإنتاج لدينا جيدًا لأن الجميع ، من Lvmh إلى Kering (Ppr of Pinault) ) ننتج في مناطقنا. لأن النموذج الفرنسي - وهذا يجب أن يقال أيضًا ، على الجانب الآخر - لم يعد لديه مصانع للأزياء والرفاهية في أراضيها.
مذكرة: علامات تجارية يتحكم فيها قطبان فرسيان رئيسيان.
LVMH: لويس فويتون ، كريستيان ديور ، جيفنشي ، سيلين ، كينزو ، فيندي ، بوتشي ، بولغاري ، أكوا دي بارما ، كوفا ، لورو بيانا.
كيرينج (سابقًا Ppr): Gucci، Bottega Veneta، Saint Laurent، Balenciaga، Stella McCartney، Alexander McQueen، Sergio Rossi، Brioni، Pomellato، Richard Ginori، Puma، Volkom.
