وقت عيد الميلاد ، الرغبة في بانيتوني. تسعة من كل 10 إيطاليين يفضلونه تقليديًافقط بالزبيب والفاكهة المسكرة ، ولكن هناك من لا يحتقر الشوكولاتة واللوز. ثم هناك أولئك الذين يريدون نجمة مميزة ، ولذا فإنهم يطلقون العنان لإلهام الطهاة ومكونات أقل تقليدية ، مثل الأرز والزعفران وعرق السوس ، التي اختارها ميشلان ماسيميليانو أليمو الحائز على ثلاث نجوم في مطعمه Le Calandre في روبانو ، استبدلت التفاحة من قبل راعي Pomiroeu في Seregno (نجمة واحدة) Giancarlo Morelli ، الذي يضيف أيضًا الليمون والبرغموت ، أو بذور Panacea التي أضافها رئيس الطهاة في مطعم Aqua Crua في Barbarano Vicentino (نجمة واحدة) جوليانو بالديساري. ومع ذلك ، فإن بطل الرواية هو دائمًا هو ، Panettone ، ملك احتفالات عيد الميلاد ورمز "صنع في إيطاليا" المطلوب في جميع أنحاء العالم. أحيانًا حتى في الإصدارات الإبداعية جدًا ، مثل إصدار مليونير هندي كان قد كلف العام الماضي بحساب واحد بقيمة 500 ألف يورو لأنها مغطاة بالذهب وتاج من الذهب والماس. تم إعداده بواسطة داريو هارتفيج من Pasticceria del Borgo di Carmagnola (تورينو) ، الذي قرر هذا العام إنشاء نسخة "أكثر شعبية" بسعر 150 يورو ، مغطاة بصفائح من الذهب وتوضع على قاعدة بلورات يبلغ طولها حوالي 50 سم. ومع ذلك ، فإن العجين يحترم المكونات التقليدية. حداثة أخرى "غريبة الأطوار" في عيد الميلاد هذا العام هي بانيتون الحشيش: فهي مصنوعة من الزبيب والفاكهة الصقلية المسكرة وزيت بذور القنب ودقيق القنب ويمكن العثور عليها في Justmary في ميلانو بسعر 40 يورو.
باختصار ، هناك مادة البانيتون لجميع الأذواق ، كما أن الطلب من الخارج آخذ في الارتفاع منذ عدة سنوات. وفقًا لـ Aidepi ، جمعية صناعة الحلويات والمعكرونة ، يتم إنتاجها في بلدنا كل عام تقريبًا 50 طنا من البانيتون ، والتي تعادل حوالي 50 مليون وحدة (0,82 للفرد) بإجمالي حجم مبيعات قدره 331 مليون يورو ، في نمو مستمر: (+ 4٪). بدلاً من ذلك ، يتم إنتاج البانيتون الحرفي حصريًا من العجين المخمر والمكونات الطبيعية ، أكثر من 60 مليون في حجم الأعمال وينمو الطلب عليها في الخارج بمعدلات تقارب 5٪. اتجاه يمكن أن يرتفع أكثر إذا تم الترويج للحرفي الإيطالي البانيتون ، خاصة في الخارج ، كحلوى تؤكل على مدار السنة. شيء يفعلونه بالفعل ، على سبيل المثال ، في إنجلترا ، حيث يبدو أن مبيعات البانيتون والباندورو قد تجاوزت بكثير مبيعات البودنج ، ولكن مع المنتجات التي غالبًا ما تكون بعيدة جدًا عن الجودة الحرفية لدينا.
بالعودة إلى إيطاليا ، في هذه الأيام تتضاعف الأحداث التي كان البطل فيها بطل الرواية. واحد من أشهرهم ، 'King Panettone' ، قد وضع بالفعل ترتيبه للأفضل في إيطاليا في ميلانو: هذا العام تم منح المركز الأول لرئيس طهاة المعجنات في متجر Incroissanteria المعجنات في Carobbio degli Angeli (Bg) ، Italo Vezzoli. ومع ذلك ، ذهبت هاتان المذكرتان إلى Vincenzo Mennella ، رئيس طهاة المعجنات في متجر الحلويات المتجانس في Torre del Greco (نابولي) ، وإلى Raffaele Vignola ، رئيس طهاة المعجنات في Caffè Vignola في Solofra (Av). في عطلة نهاية الأسبوع يومي 8 و 9 ديسمبر ، ستقام "Artisti del Panettone" ، والتي ستحضر أعظم طهاة المعجنات الإيطالية إلى ميلانو. يبدأ من لومباردي ، مع مايسترو إجينيو ماساري ، وفينشنزو سانتورو من لا مارتيسانا وماوريتسيو بونانومي ، ثم يذهب إلى ألتا باديا مع أندريا تورتورا من مطعم سانت أوبرتوس ، عهد الطاهي نوربرت نيدركوفلر الحائز على ثلاث نجوم. في بادوفا ، جاء دور لويجي بياسيتو ، بينما في تورين نلتقي بفابريزيو غالا وفي بولونيا وبراتو ، على التوالي ، جينو فابري وباولو ساكيتي. وسيمثل الجنوب ألفونسو بيبي من كامبانيا ، وطاهي المعجنات الرائع من سانت إلجيديو دي مونتي ألبينو (جنوب أفريقيا) ، والحائز على العديد من الجوائز في النسخ السابقة للملك بانيتوني ، وسال دي ريسو ولوكان فينتشنزو تيري. أيضًا في ميلانو ، في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر ، يقام "Festa del Panettone" ، مع الموعد التقليدي مع أكبر بانيتون فني في العالم ، تم التوقيع عليه هذا العام من قبل Davide Comaschi ، بطل العالم للشوكولاتة في 2013 واليوم مدير Chocolate الأكاديمية.
مسابقة أخرى ، تينزون بانيتون التي شهدت 58 من أهم طهاة المعجنات في إيطاليا يتحدون بعضهم البعض في نادي Castellazzo di Parma. تخرجت أندريا تورتورا ، من سانت هوبرتوس ، بلقب "بانيتوني للعام 2018"، Valter Tagliazucchi ، من Giamberlano di Pavullo nel Frignano ، مع البانيتون بزيت Ama و zibibbo فاز بلقب فئة Panettone المبتكرة. وذهبت الميدالية الفضية في لعبة البانيتون التقليدية إلى نجم الحلويات ماورو سكاليا من بريشيا الذي تغلب بفارق ضئيل على الخباز الرئيسي من فياريجيو ستيفانو جاتي. على منصة التتويج المبتكر ، ذهب المركز الثاني إلى الكمثرى والشوكولاتة بانيتون لنجم بييمونيز فابريزيو غالا ، الفائز بالفعل في عام 2017 ، بينما ذهب المركز الثالث إلى Panbabà للسيد Ampi Salvatore Gabbiano من بومبي.
ولكن كيف نميز حرفية بانيتون 10 بامتياز؟ بادئ ذي بدء ، تحقق دائمًا من الملصق. لا يمكن استخدام شعار "بانيتوني النموذجي للتقليد الحرفي في ميلانو" إلا من قبل الشركات المرخصة من قبل لجنة كبار طهاة المعجنات ولا يمكن بيع المنتج الحرفي بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإنتاج. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون المرء دائمًا حذرًا من الأسعار المنخفضة جدًا لأنها علامات على وجود عيوب ومكونات قليلة القيمة. لكن ماذا عن الرائحة والشكل واللون؟ بالنسبة لسيد طهاة المعجنات الحرفيين إجينيو ماساري ، يجب أن يتمتع البانيتون الحرفي برائحة رقيقة ولكن مكثفة ، واتساق ناعم مع الرطوبة المناسبة ولون أصفر بيض ، مع الكثير من الفاكهة الموزعة جيدًا بالداخل. يجب أن تكون القشرة بنية فاتحة تميل نحو اللون الذهبي وتكون التجاويف الداخلية مستطيلة ومتجانسة. ثقوب كبيرة جدا تشير الى عيوب في التخمر وكذلك شكل خارجي مسطح وليس قبة.
واحدة من أشهر الحلويات الإيطالية في الخارج ، وهي رمز لقضاء عطلة عيد الميلاد ، ميسر بانيتوني ، في الواقع لم يتم تصورها عند الولادة من قبل خباز مشهور. وفقًا للأساطير ، يبدو أنها ولدت عن طريق الخطأ تقريبًا بين القرن الخامس عشر الميلادي. و 400. أول يتحدث عن أ صقار الزيتون من الأتلاني، الذي عاش في Contrada delle Grazie في ميلانو. في حالة حب مع الجيزا ، ابنة خباز جميلة ، كان من الممكن أن يوظفه والدها عندما كان صبيا ، ولزيادة المبيعات ، كان سيصنع كعكة من اختراعه الخاص: مع أفضل دقيق من الطاحونة كان يخلط البيض والزبدة والعسل والزبيب. ثم خبز. كانت الحلوة محبوبة ، أراد الجميع تذوق الخبز الجديد وبعد مرور بعض الوقت تزوج العاشقان الصغيران وعاشوا في سعادة دائمة.
بدلاً من ذلك ، ترى أسطورة أخرى أنه بطل الرواية الطباخ في خدمة لودوفيكو إيل مورو مهمته إعداد عشاء عيد الميلاد الفخم الذي دُعي إليه العديد من نبلاء المنطقة ، لكن الحلوى ، التي نسيتها بالخطأ في الفرن ، كادت أن تكون متفحمة. بالنظر إلى يأس الطباخ ، اقترح توني ، وهو فتى صغير في المطبخ ، حلاً: "مع ما تبقى في المخزن - القليل من الدقيق والزبدة والبيض وبعض قشر الأرز وبعض الزبيب - لقد قمت بطهي هذه الكعكة هذا الصباح. إذا لم يكن لديك شيء آخر ، فيمكنك إحضاره إلى الطاولة ». وافق الطباخ ووقف وراء ستارة مرتجفًا للتجسس على رد فعل الضيوف. كان الجميع متحمسين وللدوق الذي أراد أن يعرف اسم تلك الأطعمة الشهية ، كشف الطاهي السر: «L'è 'l pan del Toni». ومنذ ذلك الحين أصبح "باني دي توني" ، أي "بانيتون".
من ناحية أخرى ، يعود بيترو فيري إلى الوراء في الزمن ويخبرنا عن عادة قديمة أحيت في القرن التاسع الاحتفالات المسيحية المرتبطة بمنطقة ميلانو: في عيد الميلاد ، اجتمعت العائلة بأكملها حول الموقد في انتظار كسر الأسرة. "رغيف كبير" وسلم قطعة لكل الحاضرين كعلامة على الشركة. في القرن الخامس عشر ، وفقًا لأوامر القوانين القديمة للنقابات ، مُنع الخبازون الذين كانوا يعجنون خبز الفقراء (خبز الدخن ، المسمى بان دي مي) في متاجر ميلانو من إنتاج خبز الأغنياء والنبلاء ( الخبز الأبيض ، يسمى ميكا). باستثناء واحد: في يوم عيد الميلاد ، عندما يمكن للأرستقراطيين والعامة تناول نفس الخبز ، الذي يقدمه الخبازون لعملائهم. كان بان دي سيور أو بان دي تون ، أو خبز فاخر ، مصنوع من القمح الصافي ، محشو بالزبدة والعسل والزبيبو.
