Невероятный комбинезон под классической поварской курткой, кроссовки на ногах, хитрые и пытливые глаза, прячущиеся за толстыми очками, большое лицо, обрамленное дредами в стиле раста.
Что сказать? На его виртуальной визитке написано все: несколько сумасшедший характер, любовь к провокациям, почти преувеличенное понятие о чувстве свободы, удовольствие от иронии и вкус к новым встречам, чувство памяти.
Все это можно найти и в еще более невероятном названии, которое он дал своему ресторану Magorabin, что в туринской традиции означает плохой человек, бугимен, пугающий детей в сказках, ужас непослушных людей, которые соединили в себе слишком много и которые сразу же становились в очередь, когда их матери или бабушки угрожали призвать Магорабин.
Черный мужчина, о котором идет речь, отвечает на имя Марчелло Трентини, 49 лет, несколько золотое и несколько безрассудное детство, между карате, лыжами, теннисом, верховой ездой, плаванием, хоккеем и (и этот список можно продолжить), сын мелкий буржуа, пробившийся в годы бума, и это позволило ему в юности мечтать стать эмулятором Ники Лауды "я любил формулу 1 и скорость вообще то в школьные годы не особо у меня было очень четкие мысли...»
В реальности, если с одной стороны он видел себя восхищенным чемпионом, раздающим автографы и фотографирующимся с потрясающими моделями, то с другой, наши тоже с удовольствием проживали момент готовки в семье "момент приготовления еды был как игра, в которую можно играть всем вместе, и это был общий опыт. Я также проводил много времени со своей бабушкой и всегда помню, как она была очень занята у плиты, пока я бродил вокруг, задавая ей тысячи вопросов».
Наступает подростковый возраст, и юный Марчелло ставит кулинарную энциклопедию в число своих любимых книг, и это не просто пассивное чтение. Мальчику нравится пробовать свои силы в воспроизведении дома того, что он видит на фотографиях в книгах. Но мы по-прежнему в развлечении молодого человека, который всегда любит пробовать новые впечатления.
Пока... пока во время своей гражданской службы он не попадает в культурный кружок, где была еще и кухня и там он просит, в силу своих домашних переживаний, (среди которых числятся - по его признанию - какие-то гибельные ньокки аль песто , приготовленный в возрасте 12 или 13 лет, из-за слишком быстрого приготовления картофеля "но песто я помню превосходно...") просит помочь повару.
«Там я обнаружил, что у меня есть естественная склонность к организации, которая является реальной разницей между хорошим поваром-любителем и начинающим профессионалом».
Но учеба направила его в художественную школу. Так что ничего общего с его профессией.
В соответствии со своим характером, который не изменился с течением времени, человек в черном не посещает никаких курсов. И он говорит это с гордостью: я могу сказать, что я полностью самоучка и что я следовал классическому пути «мальчика в магазине», начиная с роли повара и поднимаясь по позициям по мере моего ученичества. С 18 до 31 года я всегда работал на натуральных кухнях, никаких знаменитых поваров или звездных стажировок, я жил один по всему миру, готовка была моим способом быть свободным».
Он не проходил стажировки, но мог позволить себе путешествовать по миру, изучая кухни великих поваров в их помещениях, сидя за столом пытливым взглядом огранщика алмазов, который умеет анализировать сырье и понимать, как это может быть. усиливаются и приобретают форму в тысяче граней.
Из чего следует, что его кухня очень индивидуальна и не зависит от его постоянства в бригаде высокого уровня, следующей за гроссмейстером.
Конечно, Трентини развил сильное чувство местной кухни, которая хочет рассказать о постоянно развивающейся территории, укоренившейся в рынке и устремленной к горизонту, которая охватывает разные миры, следуя своей интуиции или увлечениям, которые она испытывает в настоящее время. кулинарная культура.
И здесь все это оформляется в Lingua/креветки/мандарин, потому что его первое «авторское» блюдо, которым «я провел борозду своего представления о современной территории», или в спагетти, хлеб, масло и анчоусы, потому что «это было и это по-прежнему комфортная еда по определению, а также моя изысканная версия вкуса памяти».
И все же следует упомянуть его Tagliatelle al tartufo, основное блюдо из трюфелей, созданное и награжденное на конкурсе JRE, на практике переваренная и смешанная тальятелле с картофелем, приправленная трюфельным маслом и завернутая в хрустящую основу из черного трюфеля, чтобы выглядеть как трюфель. Или блюдо, которое он назвал «10.000 XNUMX км» с местным голубем, белой спаржей из Чили и вишней с Мадагаскара.
Трентини признает, что у него многогранный характер и личность, однако спешит уточнить, «но я думаю, что мои самые важные качества в контексте жизни ресторатора — это невероятное упрямство и большая щедрость».
Он впервые за свою карьеру продемонстрировал великолепную демонстрацию, всегда высоко поднимая флаг свободы без ограничений, начиная от классики и заканчивая свободным стилем.
И он признается, что ему приходилось бороться за утверждение этой жизненной философии в своем окружении, за возможность быть принятым в бригады «за мои профессиональные качества и мой дух самопожертвования, а не за мою богемную внешность или sui generis подготовку». Он любит повторять, что его кухня — это «соучастник, состоящий из головы, сердца и желудка». Продуманная кухня, но с обжорством в качестве общего знаменателя.
Все это Магорабин, это постоянная лаборатория эклектичного и анархического художника-шефа, территория со своими традициями как религией, росчерком изобретательности, вспышкой изобретательности вне условностей как трансгрессией.
Этот аспект был хорошо понят судьями красного гида, которые, присвоив ему престижную звезду, подчеркнули оригинальность этого «повара-мецената с длинными дредами, любителя путешествий и философии индийского растафари, изучавшего кино и изобразительное искусство». и оказался на кухне почти случайно. Но случайности не существует, и как только его страсть и призвание были определены, это был непрерывный рост, открытие и становление. В его блюдах есть отголоски региональной традиции с местными и международными ингредиентами, великолепная симфония вкусов и редкое сочетание дерзости, чуткости, гастрономической культуры и тонких техник».
Человек-самоучка, который не может быть гомогенизирован с модой, которому, однако, удалось удостоиться авторитетного звездного мнения в этой области, помимо звезды Мишлен, благодаря удивлению, увидев себя сидящим за столами своего Магорабина, никто иной, как великий Мишель Ру, орден Почетного легиона, шеф-повар легендарного ресторана Le Gravoche, первого ресторана, отмеченного тремя звездами Мишлен в Великобритании, и Уотерсайд Инн, который был первым рестораном за пределами Франции, получившим три звезды в течение 25 лет, что вдохновило кухни Gordon Ramsay, Marco Pierre White, и Пьер Коффман, который в конце ужина изобразил себя на сувенирной фотографии с взволнованным Трентини, подписывающим свой заказ тремя звездами. Благоприятное вложение.
Внимание к деталям, забота и комфорт, «восхитительный подход к столу» сегодня являются ключом к Magorabin, элегантному и строгому ресторану, отражающему космополитическую натуру шеф-повара в каждом элементе, начиная с зала, встречающего гостей, и заканчивая два зала с отсылками к дизайну, напоминающими Нью-Йорк, и в то же время такими деталями, как освещение и стены, отмечающими итальянское мастерство.
Для гостей, которые хотят получить еще более эксклюзивный опыт, был создан Social Table: праздничный стол, за которым могут разместиться до 8 посетителей прямо перед кухней, что позволяет напрямую взаимодействовать с поварами, которые подают блюда за столом.
Мечта, которую он хранит в своем ящике стола, состоит в том, чтобы иметь возможность открыть винный магазин-бистро в Нью-Йорке. Успеет ли он? Ставки приняты.
Успех не сильно изменил его жизнь: «Я научился хвалить медлительность и уделять больше времени себе, и я больше не намерен отказываться от лучшего качества жизни».
А затем: Adelante, Pedro, con juicio, si puedes….
