Ограбление или инвестиции? Итальянцы кажутся очень чувствительными и националистически настроенными, когда дело доходит до скандала с приобретением иностранными группами драгоценностей Made in Italy. Даже последняя продажа, это Лоро Пиана который переходит под контроль Lvmh, сразу же был определен как еще один французский рейд на итальянскую землю. Так ли это на самом деле, и мы должны только сожалеть об этом, или это не вопрос дальнейших инвестиций в действительность большой ценности, реальность моды, единственная, которая привлекает международный интерес со всех точек зрения? Задать себе вопрос, почему в Италии не родился ни один финансово-промышленный центр, способный осуществлять аналогичные операции в сфере роскоши, означает проникнуть в суть нашей бизнес-модели.
Эмилиан Бурани пытался стать группой с более престижными брендами, с неудачными стратегиями и результатами банкротства, а также с Молизе Тонино Перна, который влез в долги, чтобы приобрести Ферре, что привело к окончательному поражению It Holding. На короткое время казалось, что даже группа Marzotto может пройти путь великого итальянского полюса моды: это был период Hugo Boss и Valentino Fashion Group, зарегистрированных на фондовой бирже. Но даже в этом случае дальнейшим шагом была продажа фонду Permira (который затем продал Valentino эмиру Катара).
В Италии не родились настоящие «группы роскоши», способные объединять различные продукты и творческие истории и повышать их ценность, уважая их автономию. Показательным является случай с Prada, который в 1999 году, казалось, был заинтересован в том, чтобы стать центром разнообразной творческой роскоши: в том же году и до 2001 года Патрицио Бертелли постепенно приобрел Helmut Lang, Jil Sander, Church's, Azzedine Alaia, Car Shoes, Дженни и Библос и доля Фенди. Владелец Prada даже оспаривал поглощение Gucci: это было в 1999 году, но через несколько месяцев и с «приличным приростом капитала» (как сам Бертелли определил 230 миллиардов старых лир) он продал свой пакет акций Lvmh. (который затем проиграл последнюю битву Gucci с PPR Пино).
Однако это был период, когда Бертелли все еще думал о выходе на фондовую биржу с силой крупной мультибрендовой группы: но падение Башен-близнецов и проект листинга вместе с накопленным большим долгом подтолкнули его к совершенно другой. Все «иностранные» бренды были проданы (кроме Church's и Car Shoes), а креативность Миуччи Прада вместе со смелой стратегией коммерческой экспансии на новые рынки позволили линиям Prada и Miu Miu вырасти настолько, что на лет назад листинг в Гонконге группы, ярко выраженной своей творческой идентичностью. Собственно, в этом и суть: итальянский путь развития фэшн-компаний идет по непрерывной линии внутреннего творчества и, с другой стороны, не попадает в цель, как только от нее отрывается. Гипотеза подтверждается всеми великими успехами итальянской моды.
Речь идет о группе Salvatore Ferragamo, способной привлечь инвесторов на фондовой бирже, но не желающей делать приобретения, которые в сфере моды пополнят семейный бренд. Мы также имеем в виду большой успех Tod's, Della Valle, у которого также есть бренды Hogan и Fay, но которые также были созданы и разработаны внутри компании. И, наконец, последняя, но первая по значимости группа Армани, эмблема творческого ресурса, который не хочет смешиваться ни с финансами, ни с другими корпоративными историями. Известно, что Бернар Арно ухаживал за Armani с 1998 года и «Король Джордж» неоднократно использовал это для оценки реальной привлекательности своей компании. Группа Lvmh несколько раз возвращалась в атаку и до сих пор не сдается, возможно, рассчитывая на возраст основателя (которому вот-вот исполнится 79) и на отсутствие реального наследника. Французская группа была не единственной, кто делал предложения, которые Джорджио Армани всегда отвергал, была также L'Oreal, ее партнер по косметике.
Но почему стилист-предприниматель, помимо отказа продать или освободить место для партнера, даже не решил превратить свою собственную группу в крупный международный центр роскоши? Потому что и он, да и прежде всего, сохранил гордость своих творений, индивидуализм своих марок и линий, словом, свою работу, свою истинную страсть. Джорджио Армани не доверяет финансам, и следует спросить себя, не виновата ли в этом и наша финансовая система, он не стал бы отчитываться перед акционерами, но и не смог бы страстно развивать бренды, которые не принадлежат ему, не созданы им. его личное творческое усилие. Для него, как и для Prada, но можно привести и множество других примеров, модное предприятие имеет ценность, тесно связанную с его творческой и предпринимательской историей.
Если в упомянутых случаях этот «итальянский синдром» дает очень успешные результаты, то во многих других он не позволяет достичь масштабов реального развития на международных рынках, единственных, которые сегодня гарантируют хороший оборот. И так получается, что сегодня Италия представляет собой алмазный рудник относительно небольших компаний, часто с полной производственной цепочкой (например, Loro Piana варьируется от организованной сети по приобретению лучшего сырья до текстильной компании с высоким уровнем дохода). -уровня и вплоть до прекрасных модных магазинов класса люкс) очень привлекательна для тех, кто, как и французы, умеет уважительно обращаться с историей итальянских брендов, а также хорошо знает нашу производственную действительность, так как все, от Lvmh до Kering (ex Ppr of Pinault ) производят в наших районах. Потому что французская модель — это надо сказать и с другой стороны — больше не имеет на своей территории модных и люксовых фабрик.
примечание: бренды, контролируемые двумя основными французскими полюсами роскоши.
LVMH: Луи Виттон, Кристиан Диор, Живанши, Селин, Кензо, Фенди, Пуччи, Булгари, Аква ди Парма, Кова, Лоро Пиана.
КЕРИНГ (бывшие Ppr): Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen, Sergio Rossi, Brioni, Pomellato, Richard Ginori, Puma, Volkom.
