Корова археолог. Вот как он определил себя в любопытном интервью La Stampa: Стефано Пиккардо, 40 лет, генуэзец по происхождению и пьемонтец по усыновлению. Именно в районе Тортона, в провинции Алессандрия, Пиккардо стал воплощением «счастливого упадка»: в прошлом он работал рекламщиком, арт-директором и директором в «Милано да Бере» (где он также работал музыкантом) , он заново изобрел себя как заводчика коров, находящихся под угрозой исчезновения, своего рода сельского археолога: «Я восстановил продукты питания», - говорит он в поместье Ла Кастаньола, с 1600-х годов, спасенное от времени и потенциальных спекулянтов, в сельской местности Кассано-Спинола. «Он принадлежал моим бабушке и дедушке, но его суждено было продать».
С возвращением в поместье — 40 гектаров лугов, фермерский дом площадью 2 квадратных метров с мебелью XIX века и пристроенными призраками — для него началось и путешествие во времени: «Я хотел знать, что они ели там, в тех холмы, в прошлом, как бабушка и дедушка моих бабушек и дедушек вылечили и приготовили мясо». Вот как он опрашивал старост села и попал в тридцатые годы, когда скот разводили только для пропитания: «До Второй мировой войны мясной промышленности не было, и были разные породы коров: тогда было 70 лет генетический отбор». Что Стефано пытался отменить, восстановление коров, брошенных промышленностью. Он говорит, что сегодня у них уже не было бы рынка, что крупным ритейлерам это было бы неинтересно. А ему да. Есть две автохтонные породы: «тортонез, очень дикий, трудный, маленький, похожий на олененка, и пеццата росса д'Оропа: их очень мало и они очень маленькие».
Он взял 26, он всегда говорит La Stampa: «А за три года их стало 60», благодаря естественному размножению (об этом заботится единственный бык). А вместе с ними вырос и персонал: «Папа Бетто, Перес, Кокка, Мартинес, Нанес, шеф-повар Иван, Симо и мама Сиа». Вместе, поворотный момент: Стефано понял ценность этого выздоровления и решил брендировать свой эксклюзив. «Так родился бренд Carne 1874, которому уже более века. Поесть можно только здесь — аньолотти с начинкой, тушеное мясо, вареное мясо, ребрышки, филе, карпаччо, язык — в Кастаньоле, которая с годами превратилась в сельскохозяйственное общество и B&B. Желание найти его на прилавках рынка? Даже немного. Это другой размер. Большие цифры не интересны: та марка — «carne 1874» — своего рода произведение искусства».
