牛考古学家。 在接受 La Stampa 的好奇采访时，他就是这样定义自己的， Stefano Piccardo，40 岁，热那亚人，领养皮埃蒙特人. 正是在亚历山德里亚省的托尔托纳地区，皮卡多已成为“快乐的退化”的化身：他曾在“Milano da bere”担任广告商、艺术总监和导演（他还在那里担任音乐家） ，他将自己重塑为濒临灭绝的奶牛的饲养员，一种乡村考古学家：“我已经恢复了一种食物”，他在卡萨诺斯皮诺拉乡村的 1600 年代的 La Castagnola 庄园说，从时间和潜在的投机者中拯救出来。 “它曾属于我的祖父母，但注定要被卖掉”。
随着他回到庄园——40 公顷的草地、一座 2 平方米的农舍、70 世纪的家具和附属的鬼魂——对他来说，时光倒流的旅程也开始了：“我想知道他们在那里吃什么，在那些山，过去，我祖父母的祖父母如何腌制和准备肉”。 他是这样采访村里的长辈的，并在 XNUMX 年代结束时，当时养牛只是为了维持生计：“在第二次世界大战之前，没有肉类工业，而且有不同种类的奶牛：然后有 XNUMX 年的遗传选择”。 斯特凡诺试图撤销的， 回收被行业遗弃的奶牛. 他说，今天他们将不再有市场，大型零售商将不会感兴趣。 但对他来说是的。 有两个土生土长的品种：“Tortonese，非常野性、困难、小，看起来像一只小鹿，然后是 Pezzata Rossa d'Oropa：它们很少，而且非常小”。
他拿了 26 岁，他总是告诉 La Stampa：“三年后他们变成了 60 岁”，这要归功于自然繁殖（唯一的公牛照顾它）。 和他们一起，工作人员也成长了：“Papà Betto、Perez、Cocca、Martinezes、Nanès、主厨 Ivan、Simos 和妈妈 Cia”。 一起，转折点：Stefano 理解复苏的价值和 已决定将其独家品牌化. “Carne 1874 品牌由此诞生，已有一个多世纪的历史。 您只能在卡斯塔尼奥拉 (Castagnola) 吃到——酿意式意式意式意大利面、炖肉、煮肉、排骨、鱼片、生牛肉片、舌头——多年来这里已成为农业社会和住宿加早餐旅馆。 想在市场货架上找到它吗？ 甚至没有一点。 这是一个不同的大小。 大数字没有意义：那个品牌——“carne 1874”——是一种艺术作品”。
