M.Ö. 5. binyıldan itibaren altın, güç sahibi erkeklere adanmış ilk lüks kumaşları süslemeye başladı. Sonraki yüzyıllarda dokumacılar ve yetenekli zanaatkarlar – Romalı, Bizanslı, Çinli, Persli ve ardından Müslüman –
İpek veya keten liflerinin altın bıçaklar ve ipliklerle iç içe geçirildiği gerçek sanat kumaşları yaratmak için en yaratıcı teknikleri kullanın. Ölen kişinin giysilerine dikilen ilk süslerden,
Çinli tasarımcı Guo Pei'nin parlak tasarımları, Mağrip ve Doğu'dan altın işlemeli kaftanlar, Hint ve Endonezya dünyasından ipekler ve Edo döneminin göz alıcı kimonolarına kadar,Sergi, iki tarihi-teknik bölüm ve beş büyük coğrafi ve kültürel alanı kapsayan beş bölümden oluşan altın yolculuğunu sunuyor.
Batmakta olan güneşin diyarlarından gelen ışık kostümleri, altın ve ipek arasında
Bu ilk coğrafi bölümde sunulan kostümler (kaftan, tunik, pantolon, yelek) Mağrip ülkelerinin (Fas, Cezayir, Tunus) kültürel karışımına tanıklık ediyor. Görkemliliğe olan düşkünlük bu bölgenin çok eski zamanlardan beri karakteristiğidir. 10. yüzyılda Tunus'un Mahdiye kenti, altın ve ipekten dokunan kumaşlarıyla ünlüydü. İki yüzyıl sonra Muvahhid hanedanı döneminde altın işlemeli ipekler Fas'ın Marakeş kentindeki atölyelerde ve ayrıca Endülüs'ün Malaga ve Almeria kentlerindeki atölyelerde üretiliyordu. 1492'de Gırnata'nın düşmesinden sonra Kuzey Afrika ülkeleri, giyim modalarının yanı sıra altın varakla dokuma ve işleme gibi yeni tekniklerle birlikte çok sayıda Endülüslü, Yahudi ve Müslüman sürgünü memnuniyetle karşıladı. XNUMX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte bu bölgenin kent kıyafetleri de Türk modellerinden esinlenerek şekillendi.
Doğu ülkelerinde tören kostümleri
İkinci bölüm, Mısır, Lübnan, Türkiye, Irak, Yemen ve İran'ı kapsayan geniş bir Levant bölgesine ayrılmıştır. Müslümanların 750. yüzyılda Asya ve Afrika'ya yayılmasıyla birlikte lüks ve zengin giyim zevki yeni imparatorluğun her yanına yayıldı. Bağdat'taki Abbasiler (1258-969) ve Fatımiler (1171 ve 1250) ile Mısır'daki Memlükler (1517-XNUMX) dönemlerinde dokuma atölyeleri, bir kısmı üst sınıf kadınlara yönelik giysiler yapmak amacıyla kullanılan, altınla süslenmiş kaliteli kumaşlar üretiyordu. Bu lüks kumaşlar Osmanlı Türkiye'sinde önemli bir yer tutar.
Ancak aynı zamanda Safevi İran'ında (1501-1736) ve Kaçar İran'ında (1786-1925) da, Jean Thévenot ve Jean Chardin gibi birçok Batılı gezginin de tanıklık ettiği gibi, bu durum böyledir.
Arap Yarımadası'ndan renkli elbiseler
Bu Üçüncü bölüm, kalbinin derinliklerinden uzanan bir bölgeye ayrılmıştır.'Arabistan'dan Emirliklere Arap Yarımadası'nın doğu kıyıları (Bahreyn, Kuveyt, Katar). Hint etkisini yansıtan zengin bir parti ve gelinlik koleksiyonuna sahip. Tül, damask veya ipek şifondan kesilmiş ve muhteşem altın işlemelere sahip bu elbiseler aynı özelliklere sahip: geniş ve neredeyse kare kesim, başı çift drape halinde örten büyük kollara dönüşen yan paneller. Bu parlak elbiseler günümüzde bu geniş coğrafyadaki kadınlar için olmazsa olmaz resmi kıyafettir. Ülkelere göre farklı isimler altında bulunurlar: thob al-hashimi, thob al-nashal, thob al-mufarakh veya hatta thob al-mukhattam.
Hint ve Güneydoğu Asya dünyasında altınla kaplı
Bu bölümde Güney Asya toplumlarının karakteristik özelliği olan kumaş dokuma sanatı ele alınmaktadır.
güney ve güneydoğu. Gösterişli düğünlerde Hintli kadınlar altını tercih ediyor ve altın metalik ipliklerle işlenmiş en gösterişli sarileri giyiyorlar. Malezya ve Endonezya'nın Sumatra eyaletlerinde geleneksel törenlerde tercih edilen giysi, altın renginde dokunmuş ipekten yapılmış uzun dikdörtgenlerden oluşan songketlerdir. Belde pareo, asimetrik bir şal veya başa ustaca bağlanmış bir başlıkla giyilirler.
Son olarak Kamboçya ve Laos'ta altın, özellikle kraliyet mensuplarını ve saray dans ve tiyatro sanatçılarını süslüyor; bu sanatçıların altın ipliklerle işlenip dokunmuş ışıltılı kostümleri, panteonun tanrılarını çağrıştırıyor.
Budist ve Hindu.
Doğu Asya'da Altın ve İpek Kostümler
Son bölüm Çin ve Japonya'ya gidiyor altın ve kumaşın bu olağanüstü alaşımının ülkelerinin asırlardır süregelen tarihini keşfetmek. Çin'de altın tarih damgalarıyla süslenmiş ilk ipekler Han ve Jin hanedanlarına (MÖ 206 - MS 420 yılları arasında) aittir. Bu döneme ait altın varakla süslenmiş parçalar Sincan'da bulunmaktadır. Karmaşık altın dokumalı ipekler (zhijinjin) Tang (618-907) ve özellikle Liao (907-1125) ve Jin (1151-1234) hanedanları döneminde yaygınlaştı. Altın iplik işlemeciliği, 1336. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Tan Hanedanlığı'nın imparatorluk atölyelerinde gelişmiştir. Gösterişli kimonolar ve obi kemerleri de sergiyi tamamlıyor. Başlangıçta basit bir günlük giysi olan kimono, Muromachi döneminin (1573-XNUMX) son derece zarif bir tören giysisi haline geldi. İlk günden itibaren
Edo döneminin ortalarında (1603-1867) kimonolar zengin altın işlemeler ve altın varakla yapılmış süslemelerle kaplıydı. Bu bölüm ayrıca, altın ve gümüş metalik ipliklerle süslenmiş kumaşlarıyla ünlü Kyoto'daki bir tekstil bölgesi olan Nishijin'in tarihini anlatma fırsatı da sunuyor.
Sanat ve moda arasında, Guo Pei'nin yaratımları
Guo PeiÇin modasının yaratıcısı, sergide yer alan 5 adet yayınlanmamış parçayı ve sergiyi oluşturan 9 adet mevcut kostümü, sunulan tekstil çalışmalarıyla ve süblimasyonla bütünleştirerek sergiliyor.
Sergi, Fransız nakışlarındaki altın ve daha özel olarak Maison'a odaklanarak sona eriyor
100 yıldır haute couture'ün en güzel tasarımlarına imza atan Lesage.
