Эрвин Блюменфельд входит в число самых влиятельных и новаторских фигур в фотографии двадцатого века. Художник с уникальным восприятием искусства, моды и рекламы, характеризующийся постоянным экспериментированием.
От модной фотографии до рекламных кампаний, от портретов личностей до агитационных плакатов, до экспериментальных работ, признанных сегодня значимыми и решающими для развития современной фотографии.
Если известна европейская биография Эрвина Блюменфельда — его еврейское происхождение, его пребывание в Амстердаме, его опыт работы с парижскими авангардистами, — то мало что известно об его американском периоде и его студии в Нью-Йорке. Покинув оккупированную Францию в 1941 году и поселившись в Нью-Йорке, Блюменфельд сразу же начал работать в журнале Harper's Bazaar и сотрудничал с Кармел Сноу и Дайаной Вриланд в съемках мод.
Именно в этом климате экономического роста и бурно развивающейся прессы расцветает творческая, провокационная и личная работа Блюменфельда. Проработав всего три года в Соединенных Штатах, он уже является одним из самых известных и хорошо оплачиваемых фотографов в этом секторе, поскольку New York Times определяет его как «исключительного гида по фотографическим изображениям».
Ее 15-летнее партнерство с Vogue и тогдашним редактором Александром Либерманом стало кульминацией ее карьеры в Америке. Он создал более пятидесяти обложек для американского Vogue, включая портреты известных моделей и женщин из высшего общества того времени, Бэйб Палей, Довиму, Джин Пэтчетт и Кармен Дель'Орефиче. В те же годы он регулярно работал с другими американскими журналами, такими как Life Magazine и Cosmopolitan (для которых он изобразил Грейс Келли в 1955 году), он также создавал важные рекламные кампании для некоторых клиентов, включая Dior, Элизабет Арден, Max Factor, L'Oréal. и Хелена Рубенштейн.
Глубоко изобретательный, экспериментальный и часто противоречащий общепринятым правилам, Блюменфельд развивает собственный стиль, используя фотомонтаж, соляризацию, цветные слайды и множество гибридных техник.
С самого начала на Блюменфельда большое влияние оказала идея фотографии как искусства. Желая, чтобы его считали художником-авангардистом, а не фэшн-фотографом, он привносит в коммерческие проекты «искусство контрабанды». Блюменфельд, действительно, часто черпал вдохновение в истории искусства, в своем интересе к графике и находил способ цитировать великих художников, например, переосмысливая работу Вермеера «Девушка с сережкой» жемчугом для американского Vogue или ссылаясь на Работа Мане Bar des Folies Bergères для службы, опубликованной в Harper's Bazaar в 1941 году.
Выставка, организованная Надей Блюменфельд Шарбит, Франсуа Шевалем и Уте Эскильдсен и первоначально задуманная для Музея Нисефора Ньепса в Шалон-сюр-Сон, Франция, представляет более сотни прекрасно восстановленных цветных гравюр, оригинальные журналы и некоторые вырезки из исторических публикаций.
Эрвин Блюменфельд родился в Берлине 26 января 1897 года в еврейской семье среднего достатка. После смерти отца он начал свое обучение в швейной промышленности, а затем записался во французскую армию во время Первой мировой войны.
В 1918 году он переехал в Голландию, где женился на Лене Ситроен, а в 1923 году открыл магазин кожи в Амстердаме, всегда продолжая лелеять мечту стать художником. В начале 1935-х годов он принял участие в движении Дада, провозгласив себя главой голландского дадаистского движения под псевдонимом Ян Блумфилд. Его первые фотографические эксперименты относятся к началу тридцатых годов, когда он начал изображать покупателей в своем магазине и выставлять свои работы в галерее Van Lier в Амстердаме. В XNUMX году, после банкротства его компании, он уехал в Париж, где познакомился с миром фэшн-фотографии и журналом Vogue благодаря фотографу Сесилу Битону, большому поклоннику его фотографий.
Во время Второй мировой войны Блюменфельд был интернирован во французских военных лагерях, но в 1941 году ему удалось бежать с семьей в Соединенные Штаты через Марсель. Приехав в Нью-Йорк, он начал работать в Harper's Bazaar, а через три года сотрудничал в качестве фрилансера с американским Vogue и другими модными журналами. За несколько лет он стал одним из самых известных фэшн-фотографов в США.
Он продолжал работать в сфере моды и рекламы до начала 4-х годов, после чего посвятил себя написанию своей автобиографии «Eye to I». Он умер в Риме 1969 июля XNUMX года.
