A partir do V milênio a.C., o ouro adornou os primeiros tecidos de luxo dedicados aos homens poderosos. Nos séculos seguintes, tecelões e artesãos qualificados – romanos, bizantinos, chineses, persas e depois muçulmanos –
empregam as técnicas mais engenhosas para criar verdadeiros tecidos de arte onde fibras de seda ou linho são entrelaçadas com lâminas e fios de ouro. Desde os primeiros ornamentos costurados nas roupas dos falecidos até as roupas
designs brilhantes do designer chinês Guo Pei, caftãs bordados a ouro do Magreb e do Oriente, sedas dos mundos indiano e indonésio, até os quimonos brilhantes da era Edo,A exposição oferece uma viagem pelo ouro em duas seções histórico-técnicas e cinco seções correspondentes em cinco grandes áreas geográficas e culturais.
Trajes de luz das terras do sol poente, entre ouro e seda
Os trajes apresentados nesta primeira secção geográfica – casaco (kaftan), túnica, calças, colete – testemunham a mistura cultural que marca os países do Magrebe (Marrocos, Argélia, Tunísia). O gosto pelo esplendor caracteriza esta região desde muito cedo. No século X, a cidade de Mahdia, na Tunísia, era famosa por seus tecidos feitos de ouro e seda. Dois séculos depois, sob a dinastia almóada, sedas com brocado dourado eram produzidas em oficinas de Marrakech, Marrocos, mas também de Málaga e Almeria, na Andaluzia. Após a queda de Granada em 1492, os países do Norte da África acolheram numerosos exilados andaluzes, judeus e muçulmanos que trouxeram modas de vestuário, mas também novas técnicas de tecelagem e bordado em folha de ouro. A partir do século XVI, a expansão do Império Otomano influenciou os trajes urbanos desta região, que foram inspirados em modelos turcos.
Trajes cerimoniais em países orientais
A segunda seção é dedicada a uma vasta região do Levante, incluindo Egito, Líbano, Turquia, Iraque, Iêmen e Irã. A partir da expansão muçulmana no século VII na Ásia e na África, o gosto pelo luxo e pelas roupas ricas se espalhou por todo o novo império. Sob a dinastia abássida de Bagdá (750-1258), bem como a dos fatímidas (969 e 1171) e dos mamelucos do Egito (1250-1517), as oficinas de tecelagem produziam tecidos finos decorados com ouro, alguns dos quais eram destinados à confecção de roupas para mulheres de classe alta. Esses tecidos luxuosos ocupam um lugar de destaque na Turquia otomana.
mas também no Irã Safávida (1501-1736) e no Irã Qajar (1786-1925), como atestam muitos viajantes ocidentais como Jean Thévenot ou Jean Chardin.
Vestidos coloridos da Península Arábica
Este A terceira seção é dedicada a uma região que se estende do coração do'Arábia para os Emirados da costa oriental da Península Arábica (Bahrein, Kuwait, Catar). Apresenta uma rica seleção de roupas para festas e noivas que revelam a influência indiana. Feitos de tule, damasco ou chiffon de seda com lindos bordados dourados, esses vestidos compartilham as mesmas características: corte largo e quase quadrado, painéis laterais que se abrem para formar mangas grandes que cobrem a cabeça em um drapeado duplo. Esses vestidos brilhantes são hoje o traje formal por excelência para as mulheres nesta vasta área. Eles são encontrados sob nomes diferentes dependendo do país: thob al-hashimi, thob al-nashal, thob al-mufarakh ou mesmo thob al-mukhattam.
Envolto em ouro nos mundos indiano e do sudeste asiático
Esta seção se concentra na arte da drapeação característica das sociedades do sul da Ásia.
sul e sudeste. Em casamentos luxuosos, as mulheres indianas escolhem o ouro e se enfeitam com os mais suntuosos saris bordados com fios metálicos dourados. Na Malásia e em Sumatra, na Indonésia, o songket, longos retângulos de seda dourada, é o traje escolhido para cerimônias tradicionais. Eles são usados em um pareo em volta da cintura, em uma estola assimétrica ou em um cocar habilmente amarrado na cabeça.
Finalmente, no Camboja e no Laos, o ouro adorna especialmente os membros da realeza e da corte, artistas de dança e teatro, cujos trajes brilhantes bordados e tecidos com fios de ouro evocam as divindades do panteão.
Budista e hindu.
Trajes de ouro e seda no leste da Ásia
A seção final viaja para a China e o Japão para explorar a história secular dos países desta liga excepcional de ouro e tecido. Na China, as primeiras sedas adornadas com carimbos de data dourados datam das dinastias Han e Jin (entre 206 a.C. e 420 d.C.). Fragmentos decorados com folhas de ouro deste período são encontrados em Xinjiang. Foi sob as dinastias Tang (618-907) e especialmente sob as dinastias Liao (907-1125) e Jin (1151-1234) que as complexas sedas tecidas em ouro (zhijinjin) se tornaram difundidas. O bordado com fios de ouro foi desenvolvido nas oficinas imperiais da dinastia Tan, que prosperou até o século XIX. Um conjunto espetacular de quimonos e cintos obi completam a exibição. Originalmente uma vestimenta simples do dia a dia, o quimono se tornou uma vestimenta cerimonial extremamente refinada da era Muromachi (1336 – 1573). Desde o primeiro
meados da era Edo (1603-1867), os quimonos são cobertos com ricos bordados dourados e decorações feitas de folhas de ouro. Este capítulo também oferece a oportunidade de evocar a história de Nishijin, um distrito têxtil em Kyoto conhecido por seus tecidos enfeitados com fios metálicos de ouro e prata.
Entre a arte e a moda, as criações de Guo Pei
Guo Pei, criadora da moda chinesa expõe 5 peças inéditas e 9 figurinos existentes que compõem a exposição em todo o diálogo com as obras têxteis apresentadas e na sublimação.
A exposição conclui com um foco no ouro no bordado francês e mais especificamente na Maison
Lesage, que cria as mais belas criações de alta costura há 100 anos.
