पेप्पे गुइडा: पिकैक्स से पैदा हुआ तारांकित शेफ

क्या कुदाल के एक वार से किसी का जीवन बदल सकता है? पेप्पे गुइदा ने पच्चीस साल पहले शुरुआत के ओवन में क्या डाला था विको इक्वेंस में फैमिली रोटिसरी पिज़्ज़ेरिया जेनोआ में मोरांडी पुल के बचे हुए हिस्से के नीचे हाल के दिनों में लगाए गए बमों का विनाशकारी प्रभाव था। उनके और उनके परिवार के व्यवसाय पर एक उच्च क्षमता वाला बम जिसने उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और पसीने से तरबतर अध्याय बंद कर दिया। लेकिन हताशा के क्षण में नष्ट हुए उस ओवन के मलबे से, सोरेंटो प्रायद्वीप से शेफ के लिए जीवन के एक नए मौसम का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, जिसने उन्हें उच्च वंश के शेफ की टोपी और एक मिशेलिन स्टार की विजय के लिए प्रेरित किया।

एक पूरी तरह से चढ़ाई वाली सड़क, जिसे सफलता का ताज पहनाया गया, जिसे 54 साल की गुइडा ने खुले चेहरे से देखा नियपोलिटन हिंटरलैंड की क्लासिक फिजियोलॉजी, एक ठोस, अच्छी तरह से रखे हुए शरीर पर प्रत्यारोपित, दो शांत आँखें जो आपको चालाकी से देखती हैं, शांति से मुस्कुराती हैं, कुछ और मापा शब्दों की लेकिन अपने तरीके से बहुत विनम्र हैं, वह पत्थर से पत्थर बनाने और समतल करने में सक्षम हैं, पाक पत्थर ले गए और त्याग और विनम्रता के साथ कंधा । और सबसे बढ़कर एक ऐसे चरित्र के साथ, जो अपनी स्पष्ट विनम्र मित्रता के बावजूद, एक खच्चर की तरह जिद्दी है, जो थकान के प्रति उदासीन अपने रास्ते पर सीधे जाना जानता है। एक ऐसी सड़क जो दूर से शुरू होती है और सब हैरान कर देती है।

और हाँ, क्योंकि वास्तव में हमारा महाराज को छोड़कर हर चीज का जन्म होता है. यह सच है कि उसके माता-पिता जीविका और शौक के लिए घर से ही खाना बनाते थे। गांव में सभी उन्हें जानते थे। वे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच बहुत मांग में थे, और अक्सर समारोहों के लिए भोज में भी शामिल होते थे। पेप्पे उन्हें काम पर देखता है लेकिन विचलित होता है: एक युवा के रूप में वह मस्ती करने, दोस्तों के साथ घूमने के बारे में बहुत सोचता है। एक प्रलोभन जिसका विरोध करना मुश्किल है जब विको इक्वेंस में पैदा हुआ, सोरेंटो तट पर, लेकिन जो अमाल्फी तट के किनारे भी फैला हुआ है, जो आकर्षक समुद्रों को गले लगाता है, लेकिन धूप में मुस्कुराते हुए लतारी पर्वत जैसे पहाड़ भी। संक्षेप में, मार्च से अक्टूबर-नवंबर तक चलने वाले पर्यटन सीजन के प्रलोभन निश्चित रूप से कम नहीं थे।

चूल्हे उसे शोभा नहीं देते और इस कारण से लड़का कुछ मौज-मस्ती करने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कभी-कभी छोटे-छोटे कामों में व्यस्त हो जाता है। फिर सभी ने फाइव-ए-साइड खेला या ताश खेलने के लिए एक बार में एक टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए। जब शाम होती है और आपको भूख लगती है, तो वह गाइड होता है, जिसे... पारिवारिक विशेषज्ञता द्वारा, कुछ पकाने के लिए कहा जाता है। लड़का होशियार है, भले ही उसे खाना पकाने में दिलचस्पी न हो, लेकिन उसने अपनी माँ को काम पर देखा है और कुछ सीखा है। समय के साथ, दोस्तों का समूह तितर-बितर हो जाता है। एक ने बरमूडा जाकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। इस बीच, पेप्पे ने फिर से परिवार की क्षमता के सवाल पर, उन्होंने विको इक्वेंस होटल मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला लिया। 

लेकिन पढ़ाई उसे बोर करती है, और दो साल बाद वह सब कुछ छोड़ देता है। अतीत की खूबसूरत शामों की याद में, फुटबॉल मैच के बाद पके स्पेगेटी की, बरमूडा का दोस्त उसे विदेश से बुलाता है। और वह उसके साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखता है ताकि वह उस स्थान पर हाथ बँटाए जो उसने वहाँ खोला है। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि मदमा बटरफ्लाई कहेगी, "आंशिक रूप से एक मजाक के रूप में और आंशिक रूप से मरने के लिए नहीं" ... पेप्पे छोड़ देता है और बोरियत से बाहर निकल जाता है। एक अनजान दुनिया की जिज्ञासा उसे प्रेरित करती है। वह 24 साल का है और अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह बड़ा होकर क्या करेगा। एक शाम, बस मनोरंजन के लिए - यहाँ हम फिर से जाते हैं - दोस्त उसे पुराने दिनों की तरह, खुद को रसोई में रखने और एक त्वरित पकवान पकाने के लिए पेश करता है। पेप्पे को इसे दो बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है।

"मैंने पकाया - वह एक शरारती मुस्कान के साथ याद करता है - मैक्सिकन बीन्स के साथ पास्ता और बीन्स की एक प्लेट, और उन्हें पैन में भून लिया, जैसा कि हम यहां करते हैं, अगले दिन, जब कुछ बचा होता है'। यह एक पागल सफलता थी!"।

1938 में इतिहास रचने वाली और ऑस्कर जीतने वाली फिल्म से एक शीर्षक उधार लेते हुए, उस शाम "ए स्टार इज बॉर्न"। अभी तक मिशेलिन नहीं, लेकिन मान लीजिए कि एक धूमकेतु बरमूडा में उस रेस्तरां पर उतरा और पेप्पे गुइडा को आश्वस्त किया कि शायद समय आ गया है कि एक पाक यात्रा शुरू की जाए जिसमें उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण विकल्प शामिल हों। लेकिन इन सबसे ऊपर पेप्पे ने उस समय चेतावनी दी थी उसकी भूमि की मजबूत पुकार और उसके मूल्यों की पुरानी यादें, कैरेबियाई देश में आसान पैसे की संभावना से कहीं अधिक मजबूत अपील।

पेप्पे इस बिंदु पर विको इक्वेंस पर लौटने का फैसला करता है। उसने पढ़ाई नहीं की है, वह स्व-सिखाया गया है, लेकिन खाना बनाना उसके खून में है। वह विको, कैप्री में कुछ रेस्तरां में अनुभव प्राप्त करने के लिए जाता है और सबसे ऊपर पोसिटानो में सायरन्यूज़ में, पांच सितारा लक्ज़री होटल जो पूरी तरह से हाथ से पेंट की गई विट्री टाइलों से बना है। प्राचीन फर्नीचर और चित्रों का संग्रह परिवार का Sersale, दुनिया भर से वीआईपी द्वारा अक्सर, जहां वह पहली बार कच्चे माल के मूल्य के बारे में भावुक हो गए, ताज़ी पकड़ी गई मछलियाँ, बगीचे की उपज, मांस जो लट्टारी पहाड़ों से आता है। और यह एंटोनियो डी लुका है, जो पोसिटानो में बड़े होटल के शेफ के रूप में अपने संक्षिप्त अनुभव में है, जो उसे एक गुणवत्ता और शोधित व्यंजनों की ओर निर्देशित करता है।

पेप्पे कुकबुक खाना शुरू कर देता है, खाना पकाने के तरीकों का अध्ययन करता है, विशेष पत्रिकाएं पढ़ता है। गर्म अंगारों पर लगता है। वह अपना खुद का अनुभव लेना चाहता है। वह विको के बाहर, पुराने परिवार के फार्महाउस के बाहर एक छोटी सी जगह बनाने का फैसला करता है, जहां वह पिज़्ज़ेरिया-रोटिसरी खोलता है। हम 1994 में दृढ़ संकल्प के साथ हैं, जो वास्तव में उनकी मां रोजा द्वारा समर्थित है, हस्तनिर्मित पास्ता की प्रसिद्ध तैयारीकर्ता, जिसने उन्हें देखकर ही पेट खराब कर दिया, पेप्पे परिसर को यथासंभव सर्वोत्तम रूप से व्यवस्थित करता है। यह सोने में लोटता नहीं है। वह इसे नाम देता है "दादी गुलाब" उस मां को एक श्रद्धांजलि, जिसे कई पोते-पोतियां होने के कारण हमेशा दादी कहा जाता था, लेकिन एक एक सख्त स्थानीय व्यंजनों के कई छोटे रहस्यों का अप्रत्यक्ष संदर्भ जो यहाँ की महिलाएँ अनादि काल से माँ से बेटी को सौंपती रही हैं। 

इसके पिज्जा, बहुत हल्के, स्वादिष्ट, बहुत लंबे खमीर के साथ परिष्कृत आटे से बने, साथ ही साथ इसके क्रोकेट्स, इसके उगाए गए पास्ता, मकारोनी आमलेट्स, चावल के गोले, समुद्री शैवाल ज़ेपोलेल, विको और बाहर से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, उसके स्थान का नाम मुँह से मुँह तक जाता है, "प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी - वह आज भी संतोष के साथ याद करती है - लेकिन कुछ वर्षों के बाद, यह बात मुझे जकड़ने लगी। मेरी अन्य महत्वाकांक्षाएं थीं।

उनका चरित्र हमेशा फिर से सामने आता है, अनुभवों की इच्छा, हमेशा खुद को नई भावनाओं के साथ चुनौती देने की। और वहाँउन्होंने एलेन प्रसाद की कहानी की खोज करके भावनाओं को पाया, महान फ्रांसीसी शेफ, जिन्होंने केवल 26 साल की उम्र में दो मिशेलिन सितारे जीते थे, जिसे बाद में उन्होंने तीन तक बढ़ाया, हमेशा रखा। प्रसाद की क्रांति? मांस छोड़ने के बाद - और फ्रांस जैसे देश में साहस चाहिए - यह पौधे की दुनिया से शादी करता है, कच्चे माल को एक रहस्यमय पंथ के स्तर पर लाता है। इस कारण से, वह जमीन खरीदता है जिसके आसपास सख्त जैविक सब्जियां, फल, मसाले और जड़ी-बूटियां होती हैं जो वह अपने रेस्तरां के लिए उपयोग करता है। और प्रत्यक्ष किसान, वह अपने हाथ गंदे करता है और व्यक्तिगत रूप से पौधे के जन्म और विकास की पुष्टि करता है और वह एक ही समय में एक बहुत ही कठोर रसोइया है, वह अपने मेनू को न केवल मौसमों की प्रवृत्ति पर निर्धारित करता है बल्कि अपनी भूमि के उत्पादक क्षण का भी निर्धारण करता है, रणनीतिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वह पूरे वर्ष अपने कीमती कच्चे माल का स्टॉक कर सके। . उनके मामले में, किमी0 से अधिक हमें मेट्रो0 की बात करनी चाहिए। 

पेप्पे गुइडा को पता चलता है कि रोटिसरी अब उनका तरीका नहीं हो सकता। लेकिन चीजें ठीक चल रही हैं, उनकी पत्नी, मां रोजा संघर्ष कर रही हैं, वे बहुत काम करती हैं लेकिन वे जगह की प्रगति से खुश हैं।

गुइडा इसके बारे में काफी देर तक सोचता है, फिर एक दिन वह फैसला करता है कि हिम्मत दोनों हाथों से लेनी चाहिए और उन दो बड़े हाथों से जिन्होंने इतने सारे पिज्जा बेक किए हैं एक कुदाल लें और रोटिसरी ओवन को गिराना शुरू करें। उन्हें लगता है कि वह पागल है: अब सब कुछ फेंक देना कि इतनी पीड़ा के बाद भी व्यापार अच्छा चल रहा है, यह सामान्य नहीं है! उसकी अधीरता को समझ चुकी पत्नी और उसे करीब से जानने वाली मां उसे हिम्मत देकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। यह उनके लिए एक कठिन विकल्प है लेकिन वे समझते हैं कि संयुक्त की आत्मा में क्या है। इसके बजाय, "नॉन रोजा" के ग्राहक समझ नहीं पाते हैं। गुणवत्तापूर्ण खानपान के अपने विचार को साकार करने के लिए गुइडा ने पुराने रोटिसरी के खंडहरों पर जो नया रेस्तरां बनाया है, वह उन्हें मनाता नहीं है, यह उन्हें ठंडा छोड़ देता है। वे साधारण परिचित परिवेश में रहने के आदी थे, जैसे पुराने ज़माने की कार्ड टेबल के आसपास। अब वे छूट गए।

पेप्पे, और उनकी मां रोज़ा और उनकी पत्नी लैला, उनके जीवन के एक वास्तविक ग्रेनाइट स्तंभ को पकड़े हुए हैं, जो स्थिति को हमेशा संभाल कर रखने में सक्षम हैं, ग्राहकों के साथ एक सकारात्मक और सुखद माहौल बनाने में सक्षम हैं, जबकि उनके पति खाना पकाने में व्यस्त हैं, जो इस साल की शुरुआत में गायब हो गया। और वफादार एडुआर्डो बुओनोकोर, माएत्रे, और परिचारक गीगी कैसिएलो भी पकड़ में हैं। गुइडो उस नई, आधी-अधूरी जगह को उजाड़ता हुआ देखता है जिसमें उसने अपना जीवन निवेश किया है, लेकिन निराशा में नहीं देता है, वह आश्वस्त है कि उसने क्या किया है और उसे यकीन है कि जल्द या बाद में उसकी साहसी पसंद को पुरस्कृत किया जाएगा। 

"मैं बदलना चाहता था और मैं इसे पूरी तरह से काटकर करना चाहता था जो उस क्षण तक मेरी पाक कला थी। यह सभी के लिए सदमा था। उनके लिए भी जो हमारे नियमित ग्राहक थे। कई अब नहीं आए, हॉल अब पहले जैसा भरा नहीं रहा। वे कठिन वर्ष रहे हैं। लेकिन मैं बढ़ना चाहता था, मैं अपनी पाक परंपरा से अवगत कराना चाहता था, मैं इसे हल्के और अधिक आधुनिक तरीके से पेश करना चाहता था। मैंने अध्ययन करना शुरू किया, मैंने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकों की तलाश की, मैंने कच्चे माल का चयन करना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरा व्यंजन पहचानने योग्य हो और न कि केवल कई में से एक। हर कोई नहीं समझा। लेकिन बाद में मैं कह सकता हूं कि यह एक विजयी विकल्प था।"

वह बिल्कुल सही थे, स्थानीय व्यंजन खुद को रीति-रिवाजों के जाल और जाल से मुक्त कर सकते थे, जैसा कि आप चाहते हैं, एक नए आयाम में प्रवेश करने के लिए जो हमेशा अतीत का सम्मान करता था, लेकिन अधिक ईथर, अधिक शानदार ढंग से विकसित, अधिक भावनात्मक, से बना गरीब मछली जिसे वह बड़प्पन के तिमाहियों तक बढ़ाता है जैसे कि बोनिटो, पर्च मछली, एंकोवी, गारफिश, एम्बरजैक, कॉड।

कहीं और उन्होंने समुद्री बास, समुद्री ब्रीम, सामन की पेशकश की, और वह इसके बजाय मेज पर समुद्र के उस खिंचाव के असली स्वाद को लाता है जिसमें नेपल्स की खाड़ी परिलक्षित होती है। और वह मम्मा-नोना रोजा के पास्ता, अपने घर के बने टमाटर के संरक्षण, लट्टारी पहाड़ों से पिएनोलो टमाटर या कॉर्बेरिनी टमाटर, सोरेंटो प्रायद्वीप के पनीर जो उनके साथ उनकी लंबी डेयरी परंपरा, जड़ें, पत्ते मशरूम, जंगली जड़ी-बूटियाँ लाती हैं, जोड़ती हैं , नींबू, सोरेंटो से कहने की जरूरत नहीं है, और तेल जो यूनानियों के साथ सोरेंटो में आया और हमेशा वहां बना रहा, लगातार इसके स्वाद और गुणवत्ता में सुधार करता रहा। संक्षेप में, उनका व्यंजन प्राचीन और आधुनिक स्वादों की विजय है, जो उनके खुश हाथ (और मन) द्वारा पुन: देखे और बढ़ाए गए हैं, यह एक पुनर्प्राप्ति व्यंजन है, बुरे समय की स्मृति का व्यंजन जिसमें कुछ भी फेंका नहीं गया था और स्वाद लाया गया था ग़रीब मामले में से, सभी को एक बादल की रोशनी में लाया गया। और यह सब किसी का ध्यान नहीं जाता।

नेल 2007 वह धूमकेतु जो उस समय दक्षिण अमेरिका को छोड़ कर चला गया था, एक वास्तविक तारे में बदल जाता है, मिशेलिन वह जो अपने एंटिका ओस्टरिया नोना रोजा पर इतालवी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रकाश डालता है। पेप्पे इतालवी पाक अभिजात वर्ग में प्रवेश करता है निको रोमिटो, पाओलो लो प्रियोर, एनरिको क्रिप्पा के साथ।

और पहली प्रमुख प्रतिबद्धताएं भी आती हैं, जैसे कि मरीना डि स्टेबिया यॉट क्लब, जिसे आर्किटेक्ट मैसिमिलियानो फुकस द्वारा डिजाइन किया गया था, का उद्घाटन 2010 में कास्टेलमारे के पर्यटक बंदरगाह में हुआ था। सार्वजनिक और निजी ग्राहक महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुलाते हैं।

एक भी पैदा हुआ ग्यूसेप डी मार्टिनो के साथ महत्वपूर्ण साझेदारीग्रैग्नानो के महान पास्ता उद्योगपति, जिनका परिवार 1900 के दशक की शुरुआत से पास्ता बना रहा है।

दूर तक देखने के आदी डी मार्टिनो उन्हें एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बुलाते हैं: इस महाकाव्य युद्ध जेआरई में युवा शेफ को "नियुक्त" करके ग्रैग्नानो पास्ता की गुणवत्ता को दुनिया के लिए जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय संघ जो अत्यधिक प्रतिभाशाली युवा शेफ और रेस्टोरेंट को एक साथ लाता है, जो भोजन के लिए एक गहरा जुनून साझा करते हैं, खाद्य पदार्थों और पाक क्षेत्र में उनकी उत्पत्ति, स्थिरता और नवीनता के लिए।

स्वरूप कहा जाता है "बताओ तो रात के खाने पर कौन आ रहा है". एक युवा यूरोपीय शेफ लेकिन महान इतालवी और अंतर्राष्ट्रीय तारांकित शेफ को भी आमंत्रित किया जाता है Pastificio dei Campi, एक आला कंपनी जो Giuseppe Di Martino के एक अनमोल प्राणी Gragnano में उच्च गुणवत्ता वाले पास्ता का उत्पादन करती है, 10-12 लोगों तक सीमित रात के खाने के लिए, सभी उस क्षेत्र से, जहां अतिथि शेफ अपने देश से लाए गए सामग्रियों का उपयोग करते हुए पेस्टीफियो डे कैंपी के सबसे अलग आकार के साथ पास्ता व्यंजन तैयार करते हैं। फिर कार्रवाई पेपे गुइडा के पास जाती है, जो अपने पास्ता को टकराव-चुनौती में पकाती है, भले ही वह ज्यादातर समय आमंत्रित शेफ से जो बचा है, उसमें सुधार करना पसंद करती है। 

यह रिकवरी की अवधारणा है जिसे शेफ अंदर लाता है और जो गुइडा की महान आविष्कारशीलता की गवाही देता है। और इसलिए Pastificio dei Campi की रसोई में यूरोपीय रसोइये और इतालवी सूखे पास्ता के बीच प्रेम का एक समझौता होता है, एक समझौता जो उनके घर लौटने पर सम्मान किया जाता है क्योंकि उनमें से अधिकांश तब अपने मेनू में पास्ता का कम से कम एक व्यंजन जोड़ते हैं। "ये ऐसी शामें हैं जो एक बड़ी मुस्कान छोड़ती हैं - गुइडा टिप्पणी करती हैं - वे सभी के लिए विनिमय और विकास की शामें हैं, वे ऐसी शामें हैं जो बहुत संतुष्टि देती हैं, क्योंकि ये रसोइया यह सोचकर यहां आते हैं कि पास्ता थाली पर एक तरह की सजावट है और वे चले जाते हैं दूर आश्वस्त है कि यह मूल्यवान होने के लिए एक घटक है"।

क्या उसके लिए अब तक वास्तव में संतुष्ट होने के लिए पर्याप्त है? एह, पेप्पे गुइदा के साथ कभी मत कहो! क्योंकि जब हम अपने लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुश थे, तब भी उन्हें पूरा करने की एक और इच्छा थी, एलेन प्रसाद में अपना अच्छा रिट्रीट बनाने की, अपनी भूमि के दर्शन को फिर से बनाने के लिए एक जगह, परिवार की यादों का एक सूक्ष्म जगत , खाना पकाने के लिए जुनून, मिलनसारिता, क्षेत्र के लिए प्यार, जहां दुनिया के बाकी हिस्सों से लगभग अलग रहना, भूमि की नब्ज और नेपल्स के समुद्री और स्थलीय दिल को महसूस करना।

और उसने किया। यह कुछ साल पहले पैदा हुई एक परियोजना है जो धीरे-धीरे बेहतर है, धूर्तता से कहना बेहतर है, मोंटेचियारो में आकार ले रहा है, जो विको इक्वेंस से डेढ़ किलोमीटर दूर एक अज्ञात हैमलेट है और इसका "एंटिका ओस्टरिया नोना रोजा" है।

 यहां पैदा हुआ था और एक जीव की तरह बढ़ रहा है, साल दर साल, "विला रोजा दी नॉन रोजा" (आह वह नाम जो हमेशा अपनी जड़ों के रूप में लौटता है!) प्रारंभ में यह एक पुराना परित्यक्त फार्महाउस था, जिसमें एक तरफ मोंटे फेटो के अद्भुत दृश्य के साथ आसपास की जमीन थी, और नेपल्स, इसके पोस्टकार्ड समुद्र और वेसुवियस के साथ, दूसरी तरफ, जिसे गुइडा बगीचे के उत्पादों के विको में अपने रेस्तरां की आपूर्ति करता था। यह प्रसार्ड की तरह नहीं है लेकिन यह ठीक है। “विला रोज़ा में हमारे पास एक वनस्पति उद्यान है जहाँ से मुझे वे सभी फल और सब्जियाँ मिलती हैं जिनका मैं रसोई में उपयोग करता हूँ। हमारे पास जैतून के पेड़ हैं जिनसे हम एक असाधारण अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल पैदा करते हैं। हमारे पास दाख की बारियां हैं जिनसे हम "ग्रेप ऑफ सैटरडे", पीडिपलुमबो, एग्लियानिको और स्किसिनोसो से बनी शराब का उत्पादन करते हैं।

फिर तीन आवास बनाए गए (लेकिन उनके दिल में भविष्य में कुल मिलाकर 10 बनाने की उम्मीद है)। तीन साल पहले, एक रसोई का जन्म हुआ जो उनके बेटे फ्रांसेस्को का राज्य बन गया, जिसने ऐसे पिता के साथ खुद को पहली परिमाण के पेस्ट्री शेफ के रूप में स्थापित किया। जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद, फार्महाउस को उनकी बेटी रोसेला द्वारा क्षमता और सहानुभूति के साथ बी एंड बी में बदल दिया गया। लेकिन आप कहां खा सकते हैं कि कॉन्वेंट क्या गुजरता है, या बल्कि बगीचे और मौसम के आधार पर गाइड दिन-ब-दिन क्या तय करता है। गैम्बेरो रोसो चैनल के दो बहुत लोकप्रिय टीवी सीज़न के लिए किचन एक थिएटर किचन भी बन जाता है और एक बार टीवी का अनुभव खत्म हो जाने के बाद, इसे एक गतिशील स्थान में बदल दिया गया है जहाँ गुइडा और उनके वफादार रसोइये अक्सर विदेशियों के लिए आरक्षित खाना पकाने के पाठों का आयोजन करते हैं।

"यहाँ सब कुछ, निश्चित रूप से, एंटिका ओस्टरिया की तुलना में अधिक आराम से है। मैं इस जगह से प्यार करता हूं, मैं इसे बहुत चाहता था और धीरे-धीरे यह मेरे सपने में बदल रहा है: एक जगह जहां मैं खाना पकाने के लिए अपने प्यार को विकसित करना जारी रख सकता हूं, पृथ्वी पर अपने हाथों के साथ रहना और समुद्र की ओर मेरी टकटकी, मेरा एक और महान जुनून. और मैं यहां अपना भविष्य देखता हूं, मेरे पूरे परिवार से घिरा हुआ है: मेरे बच्चे, फ्रांसेस्को और रोसेला, मेरी बहनें, मेरे सहयोगी, लुइगी कैसिएलो, एडुआर्डो बुओनोकोर, फ्लोरिन स्टाइकू, जो मेरे साथ हैं, बेहतर या बुरे के लिए, इन अंतिम दौर से गुजरे हैं 20-25 साल”।

उतार-चढ़ाव, बलिदान और महान संतुष्टि से बना एक लंबा साहसिक कार्य, लेकिन क्या एक असाधारण साहसिक कार्य है!