En la Edad Media se le llamaba el pueblo de las campanas, de hecho aquí las campanas destinadas a las iglesias de toda la región y más allá tomaron forma a partir de la fusión de cobre, estaño y bronce. Una actividad hoy en declive, debilitada por la moderna tecnología digital que repropone su sonido desde los campanarios sin la ayuda del hombre. Si las campanas siguen siendo siempre una gloria de la ciudad, la pequeña ciudad de Tortorici, con 6000 habitantes, en la provincia de Messina, con el tiempo también ha vinculado su nombre a una próspera producción de avellanas de calidad, gracias a la presencia de numerosas maderas ricas en avellanos repartidos por los 72 pueblos, hasta el punto de que además del sobrenombre de "ciudad de las campanas" también se ha ganado el de "Ciudad de las avellanas".
Y la avellana es la base para la preparación de una especialidad típica de Tortorici muy apreciada por su sabor y sencillez de sabor: la Pasta Real que por su originalidad consiguió el año pasado formar parte de los Baluartes de Slow Food.
La receta que data de 1600 es simple pero insidiosa, el secreto de la hinchazón central que debe reproducir el Monte San Pietro
Se trata de un postre, de receta sencilla para cuya elaboración sólo se necesitan tres ingredientes: agua, azúcar y avellanas picadas, obtenidos de los frutos de plantas que proceden estrictamente del parque de Nebrodi, una zona de gran biodiversidad, donde todavía numerosos ecotipos locales de avellanas ('carrello', 'ghirara', 'crucia' y otros ecotipos denominados genéricamente 'minnulara'). Las avellanas se tuestan, luego se trituran y se mezclan con azúcar y agua. La masa reposa unas horas y luego se forman panes en forma de piñas que se colocan en una sartén para que reposen dos, tres días, según el peso. La cocción se realiza en el horno donde, al alcanzar unos 160°/170°, el azúcar se derrite, vaciando la forma en su interior y creando el característico hinchamiento central. La temperatura de caramelización da un color más o menos oscuro a la pasta.
«Se trata de una preparación de orígenes muy antiguos, de la que tenemos testimonios ya a finales del siglo XVII», afirma Lidia Calà Scarcione, pastelera y persona de contacto de los dos productores que actualmente son miembros del Presidium. La historia nos remonta a la época en que, en Tortorici, existía el convento de las monjas clarisas: como en muchos otros casos, el postre nació de la tradición de los conventos, donde las monjas vivían, rezaban y preparaban dulces. y galletas. "Pero luego, con las leyes de 1866 y 1867, el recién nacido Reino de Italia confiscó los bienes eclesiásticos - añade Vincenzo Pruiti, persona de contacto de Slow Food en el Presídium Real de Pasta de Tortorici - y por eso también se cerró el convento de la ciudad". Las monjas, efectivamente desplazadas, fueron acogidas en las casas de las familias más ricas de Tortorici, trayendo consigo y transmitiendo oralmente los secretos de la preparación del pastel.
El presidium de Slow Food que salvaguarda una tradición que se remonta a los conventos de las Clarisas confiscados por el Reino de Italia
Sí, porque a pesar de tener muy pocos ingredientes, la preparación esconde algunos inconvenientes: la particularidad del postre radica en que tiene una forma plana e irregular, con un hinchamiento fundamental en la parte central. «Según algunos, es un homenaje a la montaña, el Monte San Pietro, que domina la ciudad. Para otros, sin embargo, parecería una corona y, de hecho, era costumbre ofrecer pasta a los gobernantes», continúa Calà Scarcione. Pero, más allá de la leyenda, lo cierto es que esa hinchazón se produce durante la cocción: «En el horno, los dulces explotan – continúa la persona de contacto de los productores -. No existe una receta precisa, mucho depende de cómo se piquen las avellanas tostadas: según su finura, las avellanas picadas absorben más o menos agua; por tanto, hay que adaptarse con experiencia y destreza». Una vez preparada la mezcla de agua, azúcar y avellanas picadas, con ayuda de un poco de harina, se le forman esferas y se dejan reposar sobre una tabla de cortar de madera durante dos o tres días, según el clima y la temperatura. En ese punto se hornean y se espera que el mazapán reviente, derritiendo el azúcar y generando la forma característica del bizcocho.
La economía del avellano tras la filoxera del siglo pasado que diezmó los viñedos, patrimonio de la biodiversidad
«Sicilia no es sólo almendras y dulces a base de pasta de almendras – continúa Pruiti -. Aquí, en la provincia de Messina, existe una larga tradición ligada a los avellanos y los productos a base de avellanas no son superados nada menos que por las excepcionales almendras». La presencia de la avellana, continúa el representante de Slow Food, se constata en estos lugares desde el siglo XVI: «La zona en la que vivimos es montañosa y esta planta se adapta bien a este tipo de suelo, porque tiene suelos densos pero superficiales. raíces. Además de la morfología de la zona, también hay una razón histórica que provocó la mayor expansión del avellano a principios del siglo pasado: la llegada de la filoxera que diezmó los viñedos. Desesperados, muchos campesinos optaron por plantar avellanas». Así, en el Parque Natural de Nebrodi se conservan todavía hoy numerosos ecotipos locales de avellanas: un patrimonio de biodiversidad que hace fortuna al lugar y a quienes saben explotar el fruto de estas plantas en pastelería. «Las avellanas son el fruto de nuestro territorio – concluye Lidia Calà Scarcione – y el mazapán de Tortorici, desde este punto de vista, es emblemático de este rincón de Sicilia». Un patrimonio que, sin embargo, está en peligro: «Observo un progresivo abandono de los avellanos, que antaño eran la principal fuente de sustento de los habitantes de la zona. Hoy las plantas están abandonadas porque el terreno aquí no es plano; por tanto, cultivarlos resulta agotador y poco conveniente: no hay posibilidad de mecanizar el trabajo ni de disponer de parcelas especialmente grandes. Pero el abandono no deja de tener consecuencias: significa que los bosques "se rebajan"; es decir, la vegetación está reconquistando zonas que antes eran cultivadas».
Puede parecer paradójico, en una época marcada por el consumo de suelo, la urbanización salvaje y la antropización de los hábitats naturales – se lee en una nota de Slow Food – lamentar el avance de los bosques. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, el fenómeno es problemático. De hecho, durante siglos, la agricultura ha sido la herramienta con la que el hombre entró en relación con la naturaleza, incluso dominándola y haciéndola productiva, respetando siempre un pacto implícito: trabajar la tierra para recoger sus frutos, pero protegiendo el equilibrio y la capacidad de regeneración. del suelo. Pero no puede haber equilibrio ni regeneración ni en el abandono ni en la sobreexplotación, dos tendencias generalizadas que hoy debemos revertir a nivel mundial. He aquí, pues, el valor de un Baluarte de Slow Food y de sus productores.
Si pasas por Per Tortorici merece la pena detenerse no sólo para abastecerse de Pasta Reale, sino también para asistir a la larga fiesta en honor de S. Sebastiano que comienza el XNUMX de enero con el repique de campanas y la exposición del Santo al ciudad.
El primer evento es la Bula que cae el sábado más cercano al feriado. El domingo anterior a la Fiesta, por la mañana, al regresar de la procesión de S. Antonio Abate, los devotos inician el Desfile de los Laureles por las calles de la ciudad hasta la Iglesia de S. Maria Assunta. Durante la larga procesión hacia la Iglesia Matriz, acompañan a los devotos músicos de gaita, acordeón y panderos.
Los penitenciales "desnudos" para la fiesta de San Sebastiano, la compleja relación de la ciudad de Tortorici con los ríos
La verdadera fiesta se celebra cada año el 20 de enero; los devotos que tienen un voto que cumplir acuden "desnudos" al Santo: los hombres, como signo penitencial, visten de blanco con camisa y pantalón, un pañuelo doblado en forma de triángulo alrededor de la cintura y los pies descalzos; las mujeres, también descalzas, visten camisas y faldas blancas, con un pañuelo cubriéndose la cabeza. Preceden y siguen al Santo en la procesión o en la mendicidad. El rito religioso se celebra en la Iglesia de S. Maria Assunta, con la participación de las autoridades locales y renovando una tradición centenaria que lleva el nombre de Senado: los Jurados en el siglo XVII, los Senadores en el XIX y los Alcaldes. a partir del siglo XIX, precedidos por los marchantes, se dirigen a la Iglesia entregando las llaves de la ciudad en señal de homenaje al Santo. Al mediodía comienza la procesión por las calles de la ciudad. La artística "Vara" se lleva únicamente en los desnudos y representa un privilegio pero también una obligación penitencial. La primera etapa de la procesión es en el río Calagni donde los devotos hacen que la vara deje de invocar la gracia: este rito representa la compleja relación de la ciudad de Tortorici con los ríos, que siempre han suministrado agua para las necesidades alimentarias, para el riego de los campos. , para hacer funcionar los molinos, pero que a menudo, sin embargo, con inundaciones o diluvios, han destruido o dañado el territorio. Se invoca al santo para evitar daños. Después de detenerse en el río Calagni, comienza la «questua», el Santo es llevado por las calles de la ciudad y regresa a la Iglesia de S. Nicolò donde permanece hasta el octavo grado.
El domingo siguiente al 20 de enero tiene lugar la "octava": la imagen del santo es llevada nuevamente en procesión, hasta llegar a la Iglesia Matriz. Aquí mismo, al día siguiente, se celebra "u pirdunu" (en italiano, perdón), en el que se pide perdón a San Sebastián por los pecados cometidos en la festividad.
