Venecia inmersa en la niebla de una mañana de noviembre, calles casi desiertas de turistas y campos invadidos por el parloteo de las gaviotas, dueñas de una ciudad aún dormida. En Santa Croce el silencio corre a lo largo y ancho para resaltar el encanto antiguo y conmovedor, inmortal y misterioso de esta ciudad. Después de cruzar un pequeño puente se llega a una pequeña plaza donde se puede leer una placa "Luigi Bevilacqua tejiendo“. Un edificio con vistas al Gran Canal pero con una entrada en Campiello della Comare que puede resultar bastante escondida para un ojo curioso, pero es precisamente aquí donde se encuentra la sede de una importantísima fábrica de tejidos veneciana fundada por la familia Bevilacqua allá por 1499. Para presentarnos esta fantástica el mundo es Alberto Bevilacqua (CEO) que nos recibe amablemente y que podríamos definir como un verdadero caballero veneciano. En el pasillo de entrada, pequeños marcos muestran algunos de los trabajos realizados para decorar salas importantes o edificios enteros famosos, como los tapices del Ayuntamiento de Estocolmo, las telas para la Sala Colonna del transatlántico Conte di Savoia, las cortinas del Salas apolíneas del Teatro La Fenice o para el Teatro de Gotemburgo o el Museo Fabergé de San Petersburgo. Sin embargo, este no es el lugar donde se originó el tejido. La fábrica de tejidos estaba originalmente en Fondamenta San Lorenzo en el distrito de Castello y luego en 1892 se trasladó al Palazzo Labia. En 1895 la empresa también cambió su nombre de Bevilacqua Luigi & GB Gianoglio a Luigi Bevilacqua y nuevamente en 1902 a F.lli Bevilacqua. Hoy la fábrica cuenta con algunos herederos de Bevilacqua al mando: Rodolfo, Alberto, Gianpaolo y Mario.
Los inicios del siglo XX fueron sin duda de gran interés para el desarrollo del tejido, ¿puedes presentarnos un poco esos años y cuáles fueron los encargos importantes?
Alberto Bevilaca – La primera mitad del siglo XX fue importante para los eventos internacionales o más bien EXPO y poder participar en ellos significaba darse a conocer más allá del mercado italiano. Especialmente en Bruselas en 1910, donde nos dieron la medalla de oro. En 1928 fue Turín quien premió el tejido con un Gran Premio y finalmente Barcelona en 1929 nos otorgó el Diploma de Honor. Y pensar que muchos de los tejidos que hemos utilizado para muchos encargos importantes aún hoy se pueden reproducir. En 1934 también se exhibieron algunos terciopelos y brocados en la XIX Bienal de Arte de Venecia. Mientras que en la segunda mitad del mismo siglo la Casa Blanca en Washington también encargó un terciopelo amarillo con fondo marfil llamado “Casa Blanca”. Pero fueron años de encargos eclesiásticos, fue Cesare Bevilacqua quien fue nombrado: Proveedor Papal, título que ostentó durante todo el papado de Pío XXI, Juan XXIII hasta Pablo VI.
En los años 90 recibimos un encargo de Ann Getty y reproducimos varios damascos y brocatelles para el Casino de Venecia y el Gran Caffè Quadri en la Piazza San Marco. Luego, en la primera década de 2000, creamos una terciopelo soprarizzo para el Kremlin en Moscú y otras creaciones para la Casa Real Saudí y la Casa Real de Omán. Y, por último, para recordar, suministramos terciopelo rojo hecho a mano para el Palacio Real de Dresde.
¿Pero hubo también años de colaboraciones con importantes casas de moda?
Alberto Bevilaca – Sí, también en los años 50 hubo una primera colaboración con el diseñador. Roberta di Camerino en la producción de terciopelos y en particular el del bolso. Bagonghi que usó Grace Kelly en 1956 y Catherine Deneuve más recientemente. Hemos creado tejidos por encargo de varias casas de moda, desde Dior hasta Dolce Gabbana y otras. Nuestros tejidos, brocados, damascos, terciopelos y sedas, se adaptan muy bien al mundo de la moda. Couture, un sector, junto con el del mueble, donde siempre es importante experimentar creaciones particulares en las que la preciosidad del diseño y del tejido pueden marcar realmente la diferencia.
¿Puedes hablarnos ahora de la más reciente línea de accesorios que has creado, un proyecto que cumple con las tendencias de moda y lujo que requiere el mercado?
Alberto Bevilaca – Un segmento que nos interesa, también dada la experiencia previa con Roberta di Camerino. Nuestros tejidos, al ser muy estructurados, se prestan muy bien a la creación de objetos de este tipo. Actualmente tenemos nuestra sala de exposición aquí en el Gran Canal, que también alberga un primer espacio de "tienda" donde se pueden encontrar diferentes interpretaciones, desde simples llaveros hasta cinturones y bolsos (como el Bolsa de Mano) diseñados por estilistas o diseñadores en un tono más contemporáneo, complementos adecuados para la mujer actual que busca cada vez más destacar.
Show-room y entrada desde el Gran Canal
Pero ¿cuáles son los tejidos más solicitados o queridos?
Alberto Bevilaca – No hay tejido que guste más que otro, depende del encargo y de la época. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha demanda de terciopelos con estampados animales, especialmente procedentes de Estados Unidos, un elemento siempre presente en el mundo de la moda y del mobiliario que hoy volvemos a proponer en clave contemporánea. Antiguamente los estampados de animales, símbolo de poder, honor y riqueza, se conocían como Zoote, que puede traducirse como manchado, estampado de animal. Tanto es así que a partir del siglo XVIII también se solicitaron las primeras telas para el hogar y también se incursionaron en el sector del mobiliario.
Ahora entramos en la verdadera fragua, lo que yo definiría preciosa fábrica de lienzos, un mundo fuera del tiempo pero a la vez mágico, donde las obras se producen a mano ¿Puedes presentarnos?
Alberto Bevilaca – Aquí se produce desde principios de siglo y todo ha quedado como entonces, telares del siglo XVIII y métodos de tejido antiguos. Considere que para producir terciopelo partimos del diseño y en nuestro archivo histórico tenemos alrededor de 3.500 diseños desde la Edad Media hasta el Art Deco y más allá. También disponemos de un archivo de muestras de tejidos y dibujos en papel, es decir, aquellos dibujos que contienen la información útil para perforar las tarjetas de cartón que se utilizaron para la máquina Jacquard.
¿Cómo está organizada su producción hoy?
Alberto Bevilacqua- Nuestra producción se divide en tejido manual que se realiza aquí y tejido mecánico en mayores cantidades para poder satisfacer pedidos que requieran diferentes medidas, especialmente de muebles. Tenga en cuenta que el procesamiento manual de nuestros terciopelos, en particular el soprarizzo, el procesamiento es muy lento, ya que cada cuadro mide unas pocas decenas de centímetros por día. Mientras que el mecánico puede satisfacer demandas mayores y esto nos permite crear también producciones para muebles más estructurados y complejos, como lo pueden solicitar cada vez más los interioristas.
¿Podría ser un trabajo para transmitir a las nuevas generaciones y posiblemente cómo?
Alberto Bevilaca – Actualmente hay 7 personas involucradas en la producción y un técnico.. No es tan fácil encontrar personas motivadas por aprender un oficio milenario. Hoy en día, los jóvenes tienen otras prioridades, y ciertamente no la de encontrar un trabajo artesanal. Tuvimos una colaboración con una universidad veneciana en un proyecto específico, pero ahora no le hemos dado seguimiento. Sería interesante sensibilizar a los jóvenes sobre esta profesión, ya que también se prestaría a una valorización tecnológica que podría resultar más interesante para las nuevas generaciones.
Metropole Suite Venecia y Museo Fabergé en San Petersburgo
Pero con toda esta historia de veneciano, ciertamente apreciada en el extranjero, pero ¿cómo te ven los venecianos, o al menos los que aún no han abandonado la ciudad?
Alberto Bevilaca – Si producimos en Venecia, todavía podemos estar presentes en gran parte del mundo a través de distribuidores tanto en Italia como en varios países europeos, pero también en Asia, América del Norte, Pacífico Sur y África. Hablando de Venecia, siempre ha sido una ciudad sin fronteras, un lugar donde se han entrelazado diferentes culturas y por eso amado por todo el mundo. Por eso nuestro tejido también se nutre del reconocimiento de muchos extranjeros que vienen a visitarnos expresamente para conocernos y a quienes acogemos con mucho gusto. La ciudad, sin embargo, ya no es la misma y sufre un turismo de masas que ha llevado a casi todos, incluso a los venecianos, a no buscar ni revalorizar las antiguas tradiciones artesanales, incluido el trabajo preciosamente creativo de fábricas como la nuestra.
