A partir del V milenio a.C., el oro adornó los primeros tejidos de lujo dedicados a los hombres de poder. En los siglos siguientes, tejedores y artesanos expertos –romanos, bizantinos, chinos, persas y luego musulmanes–
emplean las técnicas más ingeniosas para crear auténticos tejidos de arte donde fibras de seda o lino se entrelazan con hojas e hilos de oro. Desde los primeros adornos cosidos en la ropa del difunto hasta las prendas
diseños brillantes del diseñador chino Guo Pei, caftanes bordados en oro del Magreb y Oriente, sedas del mundo indio e indonesio, hasta los brillantes kimonos de la era Edo,La exposición ofrece un recorrido a lo largo del oro en dos apartados histórico-técnicos y cinco secciones correspondientes en cinco grandes áreas geográficas y culturales.
Trajes de luz de las tierras del sol poniente, entre oro y seda
Los trajes presentados en esta primera sección geográfica –abrigo (caftán), túnica, pantalón, chaleco– dan testimonio de la mezcla cultural que caracteriza a los países del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez). El gusto por el esplendor caracteriza a esta región desde muy temprano. En el siglo X, la ciudad de Mahdia, en Túnez, era famosa por sus tejidos de oro y seda. Dos siglos más tarde, bajo la dinastía almohade, se producían sedas brocadas de oro en talleres de Marrakech (Marruecos), pero también de Málaga y Almería (Andalucía). Tras la caída de Granada en 1492, los países del norte de África acogieron numerosos exiliados andaluces, judíos y musulmanes que trajeron consigo modas en el vestir pero también nuevas técnicas de tejido y bordado en pan de oro. A partir del siglo XVI, la expansión del Imperio Otomano influyó en los trajes urbanos de esta región, que se inspiraron en los modelos turcos.
Trajes ceremoniales en los países del Este
La segunda sección está dedicada a una vasta región del Levante que incluye Egipto, Líbano, Turquía, Irak, Yemen e Irán. A partir de la expansión musulmana del siglo VII en Asia y África, el gusto por el lujo y la ropa rica se extendió por todo el nuevo imperio. Bajo la dinastía abasí de Bagdad (750-1258), así como las de los fatimíes (969 y 1171) y los mamelucos de Egipto (1250-1517), los talleres de tejido producían finos tejidos decorados con oro, algunos de los cuales estaban destinados a la confección de prendas para mujeres de clase alta. Estos tejidos de lujo ocupan un lugar destacado en la Turquía otomana.
pero también en el Irán safávida (1501-1736) y en el Irán qajar (1786-1925), como atestiguan numerosos viajeros occidentales como Jean Thévenot o Jean Chardin.
Vestidos coloridos de la península arábiga
Este La tercera sección está dedicada a una región que se extiende desde el corazón de la'De Arabia a los Emiratos de la costa oriental de la Península Arábiga (Bahréin, Kuwait, Qatar). Cuenta con una rica selección de vestidos de fiesta y de novia que delatan la influencia india. Realizados en tul, damasco o gasa de seda con magníficos bordados dorados, estos vestidos comparten las mismas características: corte amplio y casi cuadrado, paneles laterales que se abren para formar grandes mangas que cubren la cabeza en un doble drapeado. Estos vestidos brillantes son hoy en día el atuendo formal por excelencia para las mujeres en esta vasta zona. Se encuentran bajo diferentes nombres según el país: thob al-hashimi, thob al-nashal, thob al-mufarakh o incluso thob al-mukhattam.
Envuelto en oro en el mundo indio y del sudeste asiático
Esta sección se centra en el arte del drapería característico de las sociedades del sur de Asia.
Sur y sureste. En las bodas fastuosas, las mujeres indias eligen el oro y se adornan con los más suntuosos saris bordados con hilos metálicos dorados. En Malasia y Sumatra, Indonesia, los songket, largos rectángulos de seda tejida en color dorado, son el vestido elegido para las ceremonias tradicionales. Se llevan en un pareo alrededor de la cintura, en una estola asimétrica o en un tocado anudado expertamente en la cabeza.
Finalmente, en Camboya y Laos el oro adorna especialmente a los miembros de la realeza y a los artistas de danza y teatro de la corte, cuyos brillantes trajes bordados y tejidos con hilo de oro evocan a las deidades del panteón.
Budista e hindú.
Trajes de oro y seda en el este de Asia
La última sección viaja a China y Japón. para explorar la historia centenaria de aquellos países de esta excepcional aleación de oro y tejido. En China, las primeras sedas adornadas con sellos de fecha dorados datan de las dinastías Han y Jin (entre 206 a. C. y 420 d. C.). En Xinjiang se han encontrado fragmentos decorados con pan de oro de este periodo. Fue bajo las dinastías Tang (618-907) y especialmente bajo las dinastías Liao (907-1125) y Jin (1151-1234) que las sedas complejas tejidas con oro (zhijinjin) se generalizaron. El bordado con hilo de oro se desarrolló en los talleres imperiales de la dinastía Tan, que prosperaron hasta el siglo XIX. Un espectacular conjunto de kimonos y cinturones obi completa la exposición. El kimono, que en sus orígenes era una sencilla prenda de uso diario, se convirtió en una prenda ceremonial extremadamente refinada de la era Muromachi (1336-1573). Desde el primer momento
A mediados de la era Edo (1603-1867), los kimonos estaban cubiertos con ricos bordados dorados y decoraciones hechas con pan de oro. Este capítulo también ofrece la oportunidad de evocar la historia de Nishijin, un distrito textil de Kioto famoso por sus telas adornadas con hilos metálicos de oro y plata.
Entre el arte y la moda, las creaciones de Guo Pei
Guo Pei, creador de moda china exhibe 5 piezas inéditas y 9 trajes existentes que componen la exposición en todo el diálogo con las obras textiles presentadas y en la sublimación.
La exposición concluye con un enfoque en el oro en el bordado francés y más específicamente en la Maison.
Lesage, que desde hace 100 años crea las más bellas creaciones de alta costura.
