Wochenende in Paris: Geschichte und Luxus in der Mode vom Maghreb bis Japan. Eine faszinierende Ausstellung

Ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. schmückte Gold die ersten Luxusstoffe, die mächtigen Männern vorbehalten waren. In den folgenden Jahrhunderten haben Weber und Handwerker – Römer, Byzantiner, Chinesen, Perser und dann Muslime –
verwenden die raffiniertesten Techniken, um echte Kunststoffe herzustellen, bei denen Seiden- oder Leinenfasern mit Goldlamellen und -fäden verflochten werden. Von den ersten Verzierungen, die auf die Kleidung des Verstorbenen genäht wurden, bis hin zu den Kleidern
leuchtende Entwürfe des chinesischen Designers Guo Pei, goldbestickte Kaftane aus dem Maghreb und dem Orient, Seiden aus der indischen und indonesischen Welt, bis hin zu den glitzernden Kimonos der Edo-Zeit,Die Ausstellung bietet in zwei historisch-technischen Abschnitten und fünf entsprechenden Abschnitten in fünf großen geografischen und kulturellen Räumen eine Reise entlang des Goldes.

Kostüme aus Licht aus den Ländern der untergehenden Sonne, zwischen Gold und Seide

Die in diesem ersten geografischen Abschnitt vorgestellten Trachten – Mantel (Kaftan), Tunika, Hose, Weste – zeugen von der kulturellen Mischung, die die Maghreb-Länder (Marokko, Algerien, Tunesien) kennzeichnet. Der Sinn für Prunk und Pracht prägte diese Region schon früh. Im 10. Jahrhundert war die tunesische Stadt Mahdia für ihre aus Gold und Seide gewebten Stoffe berühmt. Zwei Jahrhunderte später, unter der Almohaden-Dynastie, wurden in Werkstätten in Marrakesch, Marokko, aber auch in Malaga und Almeria in Andalusien goldbrokatierte Seidenstoffe hergestellt. Nach dem Fall Granadas im Jahr 1492 nahmen die Länder Nordafrikas zahlreiche andalusische, jüdische und muslimische Exilanten auf, die nicht nur neue Kleidungsmoden, sondern auch neue Web- und Sticktechniken mit Blattgold mitbrachten. Ab dem XNUMX. Jahrhundert beeinflusste die Expansion des Osmanischen Reiches die städtischen Trachten dieser Region, die sich an türkischen Vorbildern orientierten.

Zeremonielle Kostüme in östlichen Ländern

Der zweite Abschnitt ist einer riesigen levantinischen Region gewidmet, die Ägypten, den Libanon, die Türkei, den Irak, den Jemen und den Iran umfasst. Seit der muslimischen Expansion im 750. Jahrhundert in Asien und Afrika verbreitete sich der Sinn für Luxus und edle Kleidung im gesamten neuen Reich. Unter der Abbasiden-Dynastie in Bagdad (1258–969), den Fatimiden (1171 und 1250) und den Mamluken in Ägypten (1517–XNUMX) produzierten Webereien feine, mit Gold verzierte Stoffe, die zum Teil für die Herstellung von Kleidung für Frauen der Oberschicht bestimmt waren. Diese luxuriösen Stoffe nehmen in der osmanischen Türkei einen herausragenden Platz ein.
sondern auch im Iran der Safawiden (1501–1736) und im Iran der Kadscharen (1786–1925), wie viele westliche Reisende wie Jean Thévenot oder Jean Chardin bezeugen.

Farbenfrohe Kleider von der Arabischen Halbinsel

diese Der dritte Abschnitt ist einer Region gewidmet, die sich vom Herzen der'Arabien in die Emirate der Ostküste der Arabischen Halbinsel (Bahrain, Kuwait, Katar). Es bietet eine große Auswahl an Party- und Brautmode, die indischen Einfluss verrät. Diese Kleider sind aus Tüll, Damast oder Seidenchiffon mit wunderschöner Goldstickerei gefertigt und haben dieselben Merkmale: einen weiten, beinahe quadratischen Schnitt und Seitenteile, die sich öffnen und weite Ärmel bilden, die den Kopf wie ein doppeltes Tuch bedecken. Diese farbenfrohen Kleider sind heute in diesem riesigen Gebiet die Quintessenz der formellen Kleidung für Frauen. Je nach Land gibt es sie unter unterschiedlichen Namen: Thob al-Hashimi, Thob al-Nashal, Thob al-Mufarakh oder auch Thob al-Mukhattam.

In Gold gehüllt in der indischen und südostasiatischen Welt

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die für südasiatische Gesellschaften charakteristische Drapierungskunst.
Süden und Südosten. Bei großzügigen Hochzeiten entscheiden sich indische Frauen für Gold und schmücken sich mit den prächtigsten Saris, die mit goldenen Metallfäden bestickt sind. In Malaysia und Sumatra in Indonesien sind Songket, lange Rechtecke aus goldgewebter Seide, die Kleidung der Wahl für traditionelle Zeremonien. Sie werden in einem Pareo um die Taille, in einer asymmetrischen Stola oder in einem gekonnt auf dem Kopf geknoteten Kopfschmuck getragen.
In Kambodscha und Laos schließlich ziert Gold vor allem die Mitglieder der königlichen und höfischen Tanz- und Theaterkünstler, deren glitzernde, mit Goldfäden bestickte und gewebte Kostüme an die Gottheiten des Pantheons erinnern.
Buddhistisch und hinduistisch.

Gold- und Seidenkostüme in Ostasien

Der letzte Teil führt nach China und Japan um die jahrhundertealte Geschichte dieser außergewöhnlichen Legierung aus Gold und Stoff in diesen Ländern zu erkunden. In China stammen die ersten mit goldenen Datumsstempeln verzierten Seidenstoffe aus der Han- und Jin-Dynastie (zwischen 206 v. Chr. und 420 n. Chr.). In Xinjiang wurden mit Blattgold verzierte Fragmente aus dieser Zeit gefunden. Unter der Tang-Dynastie (618–907) und insbesondere unter der Liao-Dynastie (907–1125) und der Jin-Dynastie (1151–1234) verbreiteten sich aufwendige, goldgewebte Seidenstoffe (Zhijinjin). Die Goldfadenstickerei entwickelte sich in den kaiserlichen Werkstätten der Tan-Dynastie, die bis ins 1336. Jahrhundert florierte. Ein spektakuläres Set aus Kimonos und Obi-Gürteln vervollständigt die Ausstellung. Ursprünglich ein einfaches Alltagskleidungsstück, entwickelte sich der Kimono in der Muromachi-Ära (1573 – XNUMX) zu einem äußerst raffinierten zeremoniellen Kleidungsstück. Von der ersten
In der Mitte der Edo-Ära (1603–1867) waren Kimonos mit üppigen Goldstickereien und Verzierungen aus Blattgold bedeckt. Dieses Kapitel bietet auch die Gelegenheit, die Geschichte von Nishijin in Erinnerung zu rufen, einem Textilviertel in Kyoto, das für seine mit Gold- und Silberfäden verzierten Stoffe bekannt ist.

Zwischen Kunst und Mode, Guo Peis Kreationen

Guo Pei, Schöpfer chinesischer Mode, stellt 5 unveröffentlichte Stücke und 9 existierende Kostüme aus, die in vollem Dialog mit den präsentierten Textilarbeiten und in der Sublimierung die Ausstellung bilden.

Die Ausstellung endet mit einem Fokus auf Gold in der französischen Stickerei und insbesondere auf das Maison
Lesage, das seit 100 Jahren die schönsten Haute Couture-Kreationen entwirft.