যখন বলে নিয়তির চিহ্ন। এমন অধৈর্য, অস্থির, অধৈর্য পাওলো লোপ্রিওর কোথায় যেতে পারে, ইতালীয় খাবারের প্রতিভা এবং বেপরোয়া, এমন কেউ যে ছোটবেলা থেকেই তার রক্তে স্রোতের বিপরীতে চলে গেছে? সোশ্যাল নেটওয়ার্কে একনিষ্ঠ প্রশংসক কিন্তু ভয়ঙ্কর বিরোধীদের মুক্ত করতে সক্ষম কয়েকজনের একজন? মধ্যে কোমোর একটি ছোট শহর অ্যাপিয়ানো জেন্টিলে পিয়াজা ডেলা লিবার্টা, যেখানে আমাদের রান্নায় লিপ্ত হতে পারে, সমস্ত প্রথা, ক্লিচ, তার অনেক সহকর্মীর গ্যাস্ট্রোনমিক অভ্যাস থেকে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। অ্যাপিয়ানো লোপ্রিওরে, 45 বছর বয়সী, তিনি দু'বছর আগে জানুয়ারীতে নোঙ্গর ছেড়ে দেন একটি অস্থির নেভিগেশন যা তাকে সারা বিশ্বে নিয়ে যায় এবং এখানে তিনি ইল পোর্টিকো রেস্তোরাঁটি খোলেন যেখানে তার সৃজনশীল স্বাধীনতা যথেষ্ট আউটলেট খুঁজে পেতে পারে। লোপ্রিওরের প্রশিক্ষণ, কোমো থেকে, তাই বলতে গেলে, সেরা পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়।
খুব অল্প বয়সে তিনি গুয়ালটিয়েরো মার্চেসির দরবারে গোল্ডেন বয়েজের ছোট দলে যোগদান করেছিলেন যেখানে ইতালীয় রন্ধনপ্রণালীর ভবিষ্যত নায়কদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যা বলার অপেক্ষা রাখে না: কার্লো ক্র্যাকো, আন্দ্রেয়া বার্টন, এনরিকো ক্রিপা, ডেভিড ওল্ডানি, ড্যানিয়েল ক্যানজিয়ান। মার্চেসি, রান্নাঘরের আরেক মেজাজ, প্রথম ইতালীয় তিন মিশেলিন তারকা কিন্তু প্রথম তাদের উত্তেজনাপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেন যাতে "স্কোর খেলার" জন্য জমা না হয় কারণ "80-এ ছাত্র হিসাবে বিচার করার সময় শেষ" , তিনি সেই যুবকের খুব পছন্দ করেন, এর দুর্দান্ত গুণাবলী এবং দুর্দান্ত সম্ভাবনাগুলি উপলব্ধি করেন এবং নিয়মগুলি থেকে পালানোর আকাঙ্ক্ষাও উপলব্ধি করেন, প্রথমত ফরাসি গ্যাস্ট্রোনমিক সংস্কৃতির বশ্যতা থেকে বাঁচতে ("আমার রন্ধনপ্রণালী ইতালীয় এবং এটি নতুন"), যার মধ্যে মার্চেসি ছিলেন ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, এবং তাকে হাউট খাবারের গোপনীয়তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আপনি মার্চেসির সাথে ঝামেলা করবেন না এবং লোপ্রিওর শান্ত থাকে এবং বাণিজ্যের সরঞ্জামগুলিকে তীক্ষ্ণ করে। যখন আপনি নিজেকে সামনে দেখতে পান “অযত্ন এবং বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্নতার সাথে কাটানো একটি জীবন অবন্ত-গার্ডের দিকে একটি উত্তরণ হিসাবে বেঁচে ছিল। সরলীকরণের একটি জটিল মাস্টার, পেইন্টিংয়ের মতো টোনাল রান্নাঘরের কাউন্টারপয়েন্টগুলিতে ভারসাম্যের ডোজ। একটি ধারণা যা মার্কেসানের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে চলে: একটি কাজ যা দুই-টোনালিটি, চিয়ারোস্কোরো, পরিচ্ছন্নতা এবং স্বচ্ছতার উপর পরিচালিত হয়। একটি সম্পূর্ণ পরিমার্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে বিরল কৌশল দ্বারা সমর্থিত একটি ধারণাগত কাঠামো, প্রতিটি মাইক্রোস্কোপিক বিশদকে "চালু" অধ্যয়ন করা হয়, যা নির্মূল করা যেতে পারে তা দূর করার প্রবণতা। যেমন আন্দ্রেয়া গ্রিফাগনিনি লিখেছেন, ফ্রান্সে বিশ্বের সেরা তালু হিসাবে সংজ্ঞায়িত, ভেরোনেলির সহযোগী এবং ডান হাতের মানুষ, কেউ কেবল তার কব্জি কাঁপতে পারে।
এবং দুই বছর ধরে তিনি মার্কুইস দর্শনের সমস্ত ধারণাগুলিকে শোষণ করতে পারদর্শী ছিলেন, যতক্ষণ না তাকে সামরিক চাকরিতে ডাকা হয়েছিল। তার সামরিক চাকরির পর, লোপ্রিওর ফ্লোরেন্সের এনোটেকা পিনচিওরিতে উড়ে যায়, কিন্তু মাস্টার অফ মাস্টারের দ্বারা তার প্রতি আহ্বান এবং মুগ্ধতা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এখানে তিনি আবার ফ্রান্সিয়াকোর্টার এরবুস্কোর রেস্তোরাঁয় তার পাশে রয়েছেন, একটি অভয়ারণ্য। আন্তর্জাতিক গ্যাস্ট্রোনোমের বিশ বছর। তবে আপনাকে হেজের বাইরেও তাকাতে হবে এবং লোপ্রিওর উভয় হাতে সাহস নিয়ে আল্পস পার হয়ে প্যারিসের চ্যাম্পস এলিসিসের মর্যাদাপূর্ণ লোডোয়েনের কাছে যায়, তিনটি মিশেলিন তারকা যেখান থেকে রবসপিয়ের, নেপোলিয়ন, দেগাস এবং মানেট ইতিহাসের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু এখানেও তিনি শীঘ্রই অভিজ্ঞতার সমাপ্তি বিবেচনা করেন এবং ট্রয়েসগ্রোস থেকে লিয়নের কাছে রোয়ানে চলে যান, 1998 সাল থেকে কোনো বাধা ছাড়াই তিন তারকা বিশিষ্ট একটি রেস্তোরাঁ। নরওয়েজিয়ান রান্নাঘরে যা সমগ্র ইউরোপ থেকে শেফদের মিছিলকে আকর্ষণ করে। তিনি অসলোতে ব্যাগাটেলে, একটি গৌরবময় রেস্তোরাঁয় বসতি স্থাপন করেন যা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ইতালিতে ফিরে যাওয়ার এবং ইতালীয় খাবারের সাথে আঁকড়ে ধরার জন্য এক রেস্তোঁরা থেকে অন্য রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়ানোর এই দীর্ঘ বছরগুলিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে ব্যবহার করার সময় এসেছে৷ আমরা এটি সার্টোসা ডি ম্যাগজিয়ানোর ক্যান্টোতে পাই, সিয়েনাতে, যেখানে দশ বছরের ব্যবধানে তিনি মিশেলিন তারকাকে জয় করেছিলেন কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এটি হারিয়েছিলেন কারণ তার উদ্ভাবন, তার অপ্রচলিততা, পণ্যের সরলতার উপর নির্ভর করে বিস্মিত করার ইচ্ছা লাল গাইডের কঠোর পরিদর্শকদেরকে পরিণত করে। তাদের নাক
এবং তাই এক দিন থেকে পরের দিন পর্যন্ত একটি অভ্যুত্থান ডি থিয়েটারের মাধ্যমে, নীল থেকে বোল্ট, তিনি গ্রাহক এবং বন্ধুদের একটি ইমেলের মাধ্যমে জানান যে তার রেস্তোঁরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ অ্যাকাউন্টগুলি যোগ হয় না। অন্তত যে অফিসিয়াল ব্যাখ্যা তিনি আসলে তার নিজের প্রকল্প অনুসরণ করছেন. গ্র্যান্ড হোটেল কোমোতে আরও একটি হিট অ্যান্ড রান, যেখানে তিনি আবার ঘরের বাতাসে শ্বাস নেন, তারপর মিলানে ট্রে ক্রিস্টিতে। এবং অবশেষে আমরা অ্যাপিয়ানো জেন্টিলের কোমো এলাকায় এটি খুঁজে পাই। উৎপত্তিতে ফিরে আসা, কারণ এখানে পাওলো লোপ্রিওর তার মা, মামা রোসাকে তার পাশে চায়, সেই একই ব্যক্তি যিনি তাকে প্রথম মূল কথা দিয়েছিলেন যা তিনি কখনও ভুলে যাননি। 2016 সালে উদ্বোধন করা ইল পোর্টিকোর প্রথম উদ্ভাবন হল এমন একটি জায়গা তৈরি করা যেখানে সবাই রেস্তোরাঁয় প্রবেশ না করেও কী ঘটছে তা দেখতে পারে, আসলে রান্নাঘরগুলি বড় জানালা দিয়ে স্কোয়ারটিকে উপেক্ষা করে, সবাই দেখতে পারে ভিতরে কী ঘটছে, সেখানে নেই রহস্য এগুলি হল তার "নতুন রেস্তোরাঁর ধারণা" এর প্রথম ধাপ, ইতালীয় স্বচ্ছতার একটি দার্শনিক-গ্যাস্ট্রোনমিক ধারণা। তাই এখানে আপনাকে ঘরে বসে অনুভব করতে হবে, আর কোন মফস্বল এবং মখমল বায়ুমণ্ডল, বিচ্ছুরিত আলো, মেনু যার জন্য অনেক ভাষার জ্ঞান প্রয়োজন এবং উপাদানগুলির উত্সের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করার জন্য উন্নত ভৌগলিক জ্ঞানের প্রয়োজন, ওয়েটারের উপর হাঁটা এবং গ্রাহকরা বিস্ময়
পোর্টিকোতে দৃশ্যের একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন রয়েছে, এখানে যে ক্যাটারিং ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা একেবারেই আকর্ষক, এটি আনন্দের সাথে একসাথে থাকার একটি নতুন নীতি, মঞ্চে আর কোনও অভিনেতা নেই এবং স্টলে দর্শক নেই, এখানে সবকিছু উল্টে যায়, অভিনেতা-রাধুনি স্টলে নেমে আসেন এবং যোগ দেন শ্রোতা, যে কেউ পোর্টিকোতে প্রবেশ করে তার থালা তৈরি করে, এমন উপাদানগুলি বেছে নেয় যা তাদের অপরিহার্যতায় কাঁচামালের সত্যে (আবার এই শব্দটি) ফিরিয়ে আনে, কারণ "শেষ পর্যন্ত রাঁধুনি, গ্রাহক এবং ওয়েটার অবশ্যই মিলিত হবে এবং ঘরটি একটি রান্নাঘরের সাথে"। এবং তাই এখানে পুরানো প্রবাদটি "থালাটি পরিবেশন করা হয়" কাজ করে না, কারণ পোর্টিকো ডি লোপ্রিওরে আপস নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে এমন বাবুর্চি আর নেই যিনি একটি থালা পরিবেশন করেন যার উপর তিনি গ্রাহককে অবাক করার জন্য তার সমস্ত অভিজ্ঞতা স্থানান্তর করেছেন, যদি কিছু হয়, থালাটি "রচনা করা" হয়, প্রত্যেকে কাউন্টার থেকে যা চায় তা নেয়, নিজের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়ে এটিকে সমৃদ্ধ করে, এখানে স্বাধীনতা নৈরাজ্য হয়ে ওঠে, নিয়মটি সরলতা, শ্রেণীবদ্ধ অপরিহার্যতা উচ্চ স্তরের ব্যক্তির উপর নির্মিত একটি স্বাদ। রন্ধনপ্রণালী যার বিষয়ে উচ্চতর এবং বিকৃত নয়, যেখানে আপনি স্বাদের হৃদয়ে যান।
“একজন বাবুর্চির মূল্য – লোপ্রিওর বলতে পছন্দ করেন – যখন তিনি এমন কিছুকে এমন একটি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করতে পরিচালনা করেন যা আগে কখনও দেখা যায়নি। আসুন Adrià সম্পর্কে চিন্তা করা যাক।" এবং তারপরে পোর্টিকোতে বাবুর্চি সেই বন্ধু হয়ে ওঠেন যিনি আপনাকে সমর্থন করেন এবং উপাদানগুলি নির্বাচন করার পরামর্শ দেন, যিনি তারপরে সেগুলিকে এমন প্রস্তুতিতে রূপান্তরিত করেন যা আগে চেষ্টা করা হয়নি এমন অনুভূতি এবং স্বাদ আবিষ্কারে গ্রাহককে কীভাবে অবাক করতে হয় তা জানে৷ Lopriore এর রেস্টুরেন্ট ধারণা এটি মূলত অভ্যন্তরীণ মান অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে একটি উপাদান, এটি হ্রদের মাছ, একটি চব, একটি চর, একটি বরবট, এটি গরুর মাংস, একটি ফিলেট, বা একটি ভেড়ার মাংস হোক না কেন, এটি অফাল কিনা যার জন্য একটি দিন উত্সর্গ করা হয় বা এটি শাকসবজি। খেলাটি - তাই বলতে গেলে, কারণ আমরা রান্নার শিল্পের উচ্চতর ধারণায় আছি - কঠোরভাবে দৈনন্দিন বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করা, বাজারে যা পাওয়া যায় তার আইনকে সম্মান করা, স্বভাব এবং কল্পনার সাথে এটির উপর কাজ করা, এর অধ্যয়ন করা। এটি একটি নতুন অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা।
এখানে বিন্দু: নতুন অর্থ প্রদান. লোপ্রিওর নিজের মধ্যে এই নৈতিক নিয়মের প্রত্যয় বদ্ধমূল করেছিলেন যখন তিনি পিয়েরো মানজোনির লেখা স্ক্রিটি সুল'আর্ট পড়েন, যিনি 60-এর দশকে অকাল মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এনরিকো কাস্তেলানি, নান্নি ব্যালেস্ট্রিনি এবং অন্যান্যদের সাথে ইশতেহারের স্বাক্ষরকারী লা «নুভা কনসেজিওন আর্টিস্টিকা»। তার মৃত্যুর তিন বছর আগে, ধূলিময় ইতালীয় শৈল্পিক পরিবেশে একটি সত্যিকারের ভূমিকম্প সৃষ্টি করে, তিনি "মেরদা ডি'আর্টিস্তা" এর সংখ্যাযুক্ত এবং স্বাক্ষরিত 90 টি টিনের ক্যান তৈরি করে বিক্রি করেন। এটি ছিল অভূতপূর্ব অনুপাতের একটি কেলেঙ্কারি, এটি জনসাধারণের হাস্যকরতার জন্য উন্মোচিত হয়েছিল, সংসদীয় প্রশ্ন ছিল, ন্যাশনাল গ্যালারী অফ মডার্ন আর্টের অবিস্মরণীয় সুপারিনটেনডেন্ট পালমা বুকারেলিকে আক্ষরিক অর্থে হত্যা করা হয়েছিল। আজ লন্ডনের টেট মডার্নে এই "স্ক্যান্ডাল" এর কিছু বস্তু প্রদর্শিত হয়, এবং নিউইয়র্কের গুগেনহেইমে, বিশ্বের প্রধান সংগ্রাহকরা কয়েক হাজার ডলারের জন্য মানজোনির বয়াম খুঁজছেন। পেটে ঘুষির মতো আসা সেই পছন্দ দিয়ে মানজোনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? যে "নতুন শৈল্পিক ধারণাটি মূলত গবেষণা, এটি যে কোনও পরিকল্পিত প্রবণতার বাইরে দাঁড়িয়েছে: এটি আধুনিক জীবনের একাধিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়" এবং একই সাথে সেই সমস্ত কাজকে নিন্দা করা হয় যেগুলি শিল্পের কাজগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং বিবেচনা করা হয়েছিল তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যের জন্য নয়, শিল্পীর যোগ্যতার জন্য বা তিনি যা জাগিয়েছিলেন তার জন্য, কিন্তু শুধুমাত্র তার কুখ্যাতির জন্য।
সময়ের সাথে সাথে কিছু ধারণা থেকে যায়। আশ্চর্যের কিছু নেই যদি মিশেলিন গাইড আজ লোপ্রিওরের রেস্তোরাঁকে অতিরিক্ত শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে "শেফ লোপ্রিওর একটি আসল বিন্যাস সহ একটি নতুন রেস্তোরাঁ নিয়ে তার জন্মভূমিতে ফিরে আসেন: যদি লাঞ্চে পছন্দটি অনন্য খাবারের দিকে ভিত্তিক হয়, সন্ধ্যায় "ডিকনস্ট্রাক্ট" স্বাদের মেনু থাকে, অর্থাৎ মাংস, মাছ বা শাকসবজির সাথে আসল, সেইসাথে সুস্বাদু, পরিপূরক। একটি বাজারের রন্ধনপ্রণালী যেখানে স্থানীয় পণ্য অবিসংবাদিত নায়ক"। ভবিষ্যতে একটি বাজি জন্য একটি সামান্য বিট.
পোর্টিকো রেস্তোরাঁ
A. ভোল্টার মাধ্যমে 1
20070 অ্যাপিয়ানো জেন্টিল (CO)
টেলিফোন: 031931982
