يمكن أن تؤكل نيئة، في السلطات أو في الغموس، يتم استخدامها في الريسوتو الكلاسيكي، لتتبيل السلطة، كطبق جانبي مقلي، ولكن تقليديًا، أفضل استخدام لها هو المخلل. وله خصوصية تجعله فريدًا بين الفلفل: فهو ذو نكهة رقيقة، وفوق كل شيء، فهو سهل الهضم بسبب انخفاض كمية السولانين، وهي مادة غير قابلة للهضم بالنسبة لمعظم الناس. مزاياه كثيرة، بالإضافة إلى ما ذكر: فقد حدد مجموعة من الباحثين من قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بافيا في فلفل فوغيرا تركيزًا كبيرًا من فيتامين C وفيتامين E وبروفيتامين A والكاروتينات، القادرة على المساهمة في مكافحة أمراض مثل الشيخوخة والأمراض الأيضية والعصبية والأورام.
نظرا لقلة كمية السولانين فهو سهل الهضم
علاوة على ذلك، فإن وجود الكابسيسين في الفلفل مهم جدًا لجسم الإنسان، والذي أثبت فائدته في إدارة الأمراض الالتهابية، حتى تلك المهمة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، في تقليل مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم، مما يساعد على مقاومة السمنة وقبل كل شيء التسبب في الموت المبرمج للخلايا السرطانية عن طريق الحد من نمو الأوعية الدموية التي تزود الورم بالدم.
لفترة طويلة، في القرن الماضي، كان "فوجيرا" مقفى بالفلفل. تمت زراعته في كل مكان تقريبًا في السهل الواقع بين بافيا وأليساندريا، وكان معروفًا ومقدرًا خارج تلك الحدود. استضافت شركة Voghera سوقًا مهمًا للفواكه والخضروات، كما قامت أيضًا بتصدير الفلفل الأخضر سهل الهضم إلى خارج إيطاليا والذي كان يزرعه الجميع تقريبًا في حدائقهم الخاصة.
في عصره الذهبي، كان فلفل فوجيرا معروفًا أيضًا في ألمانيا والولايات المتحدة. ثم في الخمسينيات، الدراما: أصاب فطر جذور النباتات، مما أدى إلى موتها بسرعة. تشرح أوليزا، ممثلة المنتجين الستة الذين ينضمون إلى هيئة Slow Food Presidium: «السبب؟ الإفراط في زراعتها: فبفضل زراعتها في نفس البساتين ينتشر المرض. استغرق الأمر خمسة عشر عامًا من العمل الهادف إلى استعادة البذور، ولكن أخيرًا عاد فلفل فوجيرا إلى الحقول وعلى الموائد، ليصبح رئيسًا للطعام البطيء.
كما تم تصديره إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم أدى مرض إلى تدمير المحاصيل. استغرق الأمر 13 عامًا من الدراسات والتجارب
للهروب من الفيوزاريوم، العامل الممرض الذي ألحق الكثير من الضرر بمحاصيل الفلفل، أولئك الذين تمكنوا من التحرك بضعة كيلومترات. يقول أوليزا: «انتقل جدي، بعد أن تزوج، إلى منطقة كورانا، وهي بلدة ليست بعيدة عن فوغيرا ذات تربة رملية، وهنا واصل إنتاج فوغيرا». «لقد كان يؤمن بها دائمًا، على الرغم من كونه الوحيد المتبقي، وقد تمكن من نقل نفس الشغف إليّ. واليوم تعلمنا الدرس، فنحن لا نضع الفلفل أبدًا في نفس الجزء من الحديقة لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل، ومواصفات الإنتاج تنص على التناوب السنوي."
شكله، على عكس أنواع الفلفل الأخرى، مكعب، رباعي الفصوص، أي بأربعة أضلاع، يتراوح متوسطها بين 8 و12 سم. ومن بين الجوانب الأكثر إثارة للدهشة – يشرح أكثر. أوليزا، هناك بالتأكيد اللون: «الفلفل أخضر فاتح ولذلك يُسمى "أبيض". عندما تنضج تمامًا، تصبح صفراء، برتقالية تقريبًا، لكن الميزة تكمن في أنها تكون جيدة بالفعل عندما تكون خضراء: لهذا السبب بالذات، يتم حصاد Voghera عادةً قبل يوم أو يومين من تحولها إلى اللون الأصفر. إنها اللحظة التي تكون فيها أكثر اتساقًا، ومثالية لحفظها في المخلل، كما تملي التقاليد".
بدأ مشروع الإنعاش في عام 2005، والذي، بالتعاون مع معهد جاليني الفني الزراعي في فوغيرا، ومعهد أمراض النبات بجامعة ميلانو ومركز البحوث الزراعية في مونتاناسو لومباردو (لودي)، سمح في غضون سنوات قليلة بإنتاج وتسويق لاستئناف فلفل Voghera.
والهدف الآن هو إعادة إطلاق صناعة المعالجة
يتحد المنتجون اليوم في جمعية تعزيز وحماية PepeVo، والتي تعد Olezza عضوًا فيها أيضًا، والتي تعتني شخصيًا بتكاثر البذور: «أود أن أقول إن لدي علاقة مرضية تقريبًا مع هذا التنوع من فلفل - يمزح -. أستطيع أن أتذوق الطعم الحقيقي للفلفل، بينما يبدو الآخرون أكثر مائيًا بالنسبة لي. قد أكون متحيزًا، ربما لأنني ولدت وترعرعت بين نباتات جدي، لكن لدي فوغيرا في قلبي: أجدها ألذ وأقدمها لعملاء السوق عن طيب خاطر أكثر من غيرهم.
ويختتم قائلاً: "تتعامل Slow Food Oltrepò Pavese Convivium مع فلفل فوجيرا منذ أكثر من عقد من الزمان، سواء من حيث البحث على الجبهة العلمية والتاريخية أو في إدارة إشراك منتجين جدد والترويج للمنتج" إليسا نيرفيتي، ممثلة Slow Food في هيئة الرئاسة. "الآن، تقول إليسا نيرفيتي، ممثلة Slow Food في هيئة الرئاسة، إننا نعمل لتحقيق هدف جديد: جعل المستهلكين يفهمون أن الفلفل جيد بمجرد حصاده وأن المنتجات المصنعة لذيذة بنفس القدر".
